В Дании мы были давно, в апреле 2008 года. По приезду из путешествия я добросовестно распечатала фотографии (тогда ещё этим занималась!) и подписала их. Решила опубликовать фото и здесь.
Путешествие наше было длительным и «многотранспортным». Поначалу мы на поезде добрались до Варшавы, затем пересели в автобус. А ночью паром «Вавель» переправил нас из польского города Свиноуйсьце через Балтийское море в шведский город Истад. Там мы снова расселись по своим местам в автобусе, и уже по автостраде направились в сторону Дании.
Паром «Вавель» - мы уже в Швеции, в Истаде
Одной из «изюминок» нашей дальнейшей поездки был проезд в Данию через морской пролив Эресунн по мосту. Как пошутил наш гид, «за неимением больших рек датчане строят мосты через море». Строительство было начато в 1995 году, открыт для движения мост был 1 июля 2000 года. От шведского берега до датского – около 16 километров. Мост плавно переходит в туннель, въезд в который расположен на насыпном искусственном острове, поэтому правильно весь комплекс сооружений называется «Эресуннская линия». Высота моста над морем составляет 57 метров. Под автомобильным уровнем, на нижнем «этаже» моста расположена железная дорога.
Проезд по мосту платный и достаточно дорогой.
Мост через море
И вот Дания, и сразу же её столица – Копенгаген. Название города переводится как «Гавань торговцев». Расположен на трёх островах: Зеландия, Слотсхольмен и Амагер. Основателем города считается епископ Абсалон – в 1167 году он построил здесь замок, и благодаря этому находившаяся тут деревня превратилась в город. Сейчас население Копенгагена составляет более миллиона жителей, а население всей Дании – пять с половиной миллионов человек.
Памятник основателю города епископу Абсалону
В Копенгагене нас, в первую очередь, потащили, конечно же, к символу города – Русалочке. Она примостилась на валуне у набережной. Бронзовая скульптура создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу владельца завода «Карлсберг» Карла Якобсена (сына основателя пивоварни). Карл был очарован балетом «Русалочка», и попросил Эллен Прайс, балерину Королевского театра оперы и балета, исполнительницу роли Русалочки, позировать для скульптуры. Однако скульптор слепил с балерины только голову, для фигуры же позировала жена скульптора. Открыт памятник был 23 августа 1913 года.
Вандалы периодически калечат Русалочку, но мастера всегда её приводят «в порядок» - по старым гипсовым формам отливают новые детали.
Для просмотра «по теме» нам был рекомендован мультфильм «Русалочка» (естественно!), но – японский, 1975 года выпуска. По возвращению домой ради любопытства решила глянуть – что ж там такого япошки могли намалевать. Что и говорить, мультфильм произвёл сильное впечатление – в конце я, взрослая тётка, ревела и размазывала слёзы по физиономии.
Русалочка
По дороге на набережную мы встречаем фонтан “Гефион”. Согласно легенде, шведский король пообещал скандинавской богине Гефион отдать тот кусок земли, который она сумеет вспахать за день. Богиня превратила своих четырёх сыновей в быков, взмахнула кнутом и вспахала огромную территорию, которая стала одним из датских островов – островом Зеландия.
Фонтан был подарен городу заводом «Карлсберг», скульптуры созданы скульптором Андерсом Бундгордом в 1899 году, непосредственно фонтан зафункционировал в 1908 году.
Гефион и быки
Перед фонтаном - Церковь святого Албана в англиканском стиле. Она была построена в 1885 году (освящена на два года позже) в честь бракосочетания принцессы Александры Датской (дочери короля Кристиана IX) и принца Уэльского (будущего короля Англии Эдуарда VII).
Во время «похода» к Русалочке мы огибаем крепость Кастеллет – укрепления, построенные для защиты порта Копенгагена в XVII веке. Что интересно, они до сих пор используются армией Дании!
А мы, тем временем, направляемся к Королевскому дворцу (в котором до сих пор проживает королевская семья) – это Амалиенборг. Когда-то на этом месте стоял другой дворец – его построила в 1673 году королева София Амалия, в честь неё же строение и получило своё имя. Но то здание сгорело уже в 1689 году. Нынешний комплекс строился, как четыре отдельных дома для знатных семей (каждый корпус даже имеет собственное название от имени предполагаемого будущего владельца - Мольтке, Левецау, Брокдорфф и Шак), а королевская семья на тот момент проживала во дворце Кристиансборг. Но и он сгорел в 1794 году, и король выкупил особняки в собственное пользование – так здания стали выполнять функцию резиденции датских королей, а весь комплекс унаследовал название предыдущего дворца, стоявшего на этом месте.
В центре площади, которую образуют четыре упомянутых здания, высится конный памятник королю Фредерику V работы французского скульптора Жака Сали. По легенде сооружение памятника стоило столько же, сколько и постройка всех четырех дворцов.
Дворец Амалиенборг, памятник Фредерику V и Мраморная церковь
Каждый полдень на площади Амалиенборг собираются толпы туристов посмотреть на пышную церемонию смены караула - королевские гвардейцы в высоких медвежьих шапках вышагивают здесь около получаса. Честно говоря, минут через пять зрелище мне поднадоело: «служивые», вероятно, развлекают больше себя и разминают ноги – стоять-то на одном месте скучно!
В старину же площадь использовалась не только для парадов, но и для публичных казней. И именно отсюда начал свое шествие голый король из сказки Андерсена.
Процедура смены караула
За дворцом расположена Церковь Фредерика (Мраморная церковь) с огромным куполом диаметром 31 метр. Первый камень храма был заложен в 1749 году королем Фредериком V. Но отсутствие денег и кончина автора проекта Николая Эйгтведа приостановили строительство храма на более, чем сто лет! В итоге проект был переработан и церковь освящена лишь в 1894 году.
По задумке церковь должна была быть целиком изготовлена из норвежского мрамора, но из-за недостатка финансирования под мрамор раскрасили дерево.
Мраморная церковь
Мраморная церковь, интерьер
Мраморная церковь, купол – диаметр 31 метр
Возвращаемся к автобусу по набережной, и прямо напротив нас - Новый театр оперы, открытый 15 января 2005 года (строительство велось с 2001-го). Здание уходит вниз на пять этажей под землю!
Опера Копенгагена
Набережная
Фрегат Peder Skram (F 352), названный в честь адмирала Питера Скрама – сейчас на корабле расположен музей
И теперь отправляемся на пешеходную прогулку по центру города – автобус перевозит нас ближе к центру. По дороге проезжаем мимо шикарного (очередного королевского) замка Розенборг, построенного в 1633 году «для отдыха» - он служил загородной резиденцией датских монархов. Замок сохранился без изменений, сейчас в нём расположен музей, а вокруг разбит прекрасный парк. По плану экскурсии у нас должна быть здесь остановка, но по каким-то причинам музей сегодня закрыт – не повезло! Поэтому красивейшую корону Кристиана IV мы так и не увидели.
Итак, пешком по Копенгагену!
Наш маршрут начинается от Ратуши. Она не такая старинная, как может показаться на первый взгляд – её строительство было завершено в 1905 году: архитектор Мартин Нюроп создавал проект под влиянием архитектуры скандинавского средневековья (башни и красный кирпич) и итальянского (в основу общего вида Ратуши лёг дворец Палаццо-Пубблико в Сиене).
Над главным входом установлена статуя епископа Абсалона, основателя города. Как и положено Ратуше, у неё есть собственная смотровая площадка - по лестнице из 346 ступеней можно подняться на башню высотой 105 метров, с которой открывается панорама всего города.
Удивительно, но факт – Ратушу я не сфотографировала. Вообще никак! Фотографию для иллюстрации позаимствовала у подруги Ирины, которая ездила в аналогичный тур за год до нас.
Ратуша – фотография Ирины
Рядом с Ратушей в 1961 году был установлен памятник самому известному датскому писателю Гансу Христиану Андерсену, и рядом проходит одна из самых крупных улиц города, так же названная в честь писателя – бульвар Андерсена.
В Копенгагене есть ещё один памятник сказочнику, установленный в 1880 году (вскоре после смерти писателя) в Королевском саду дворца Розенборг (тот, в котором нам не посчастливилось побывать), где в свое время писатель любил отдыхать на скамейке. У ног писателя должна была быть расположена скульптура девочки, но Андерсен, узнав об этом (скульптуру делали ещё при его жизни), возмутился: "Мои сказки ровно в той же степени для взрослых, в какой и для детей!".
Андерсен у Ратуши
Перед Ратушей расположена огромная площадь, на которой установлено множество «всякой всячины». Одна из них – фонтан, в скульптурном изображении которого так сразу и не разберёшься. Я долго всматриваюсь в «чёрти-что», пока гид не пояснил, что это «Бык, раздирающий дракона». Установлен фонтан был в 1904 году, его авторы – Орвальд Виндесбол и Йохим Сковгард.
Это не слон, это бык
«Всякое разное» на Ратушной площади
Помимо небольших колонн на площади есть приметная колонна с двумя викингами-трубадурами. Колонна была открыта впервые в 1909 году, и поначалу трубадур был один, в 1914-м проект изменили, и мужичков стало двое. Их инструменты – бронзовые луры, которые были найдены при раскопках. Что удивительно, на найденных инструментах можно играть, хотя они датируются VIII веком до нашей эры. По легенде, луры на Ратушной площади зазвучат, когда Дании по-настоящему будет угрожать опасность, они разбудят легендарного рыцаря Хольгера Датского, чтобы тот встал на защиту страны.
Пересекаем Ратушную площадь и направляемся к пешеходной улице Стрёгет. Слово "stroget" означает "прогуливаться". И вправду, Стрёгет состоит из пяти следующих друг за другом улиц, протянувшихся на полтора километра – она считается самой длинной в Европе. Движение транспорта по ней запретили в 1962 году.
На пересечении улицы со Старой площадью нам встречается Фонтан Милосердия (Каритас), созданный в 1608 году – это самый старый фонтан города, и он несколько раз менял своё местоположение. А на площади когда-то давным-давно существовал рынок.
Фонтан Милосердия
За фонтаном мы сворачиваем со Стрёгет в сторону и подходим к Кафедральному собору Святой Девы Марии (Vor Frue Kirke). Он неоднократно разрушался, и постройка, которую мы видим, относится к 1829 году. Башня-колокольня имеет высоту 60 метров, на ней висит четыре колокола, один из которых является самым большим колоколом Дании весом в 4 тонны, а ещё один– самым древним, отлит в 1490 году. По бокам церкви стоят бронзовые статуи Моисея и Давида. В этой церкви отпевали Андерсена.
Интерьер храма. Бертель Торвальдсен специально для собора создал скульптурную галерею – 12 фигур апостолов и Иисус
Проулками выходим к Круглой башне с золотой эмблемой на фасаде. Именно она упоминается в сказке Андерсена "Огниво" – у самой большой собаки, сторожившей сундук с золотом, глаза были каждый с Круглую башню.
Башня была построена в 1642 году в качестве обсерватории университета, и её высота составляет 36 метров. Внутри - широкий спиральный подъем длиной 210 метров, заканчивающийся смотровой площадкой. В 1716 году царь Петр I въехал на башню верхом на лошади, а в 1902 году впервые на башню поднялся автомобиль. Сейчас башня используется исключительно для туристов, обсерватория переехала в другое помещение.
Башня
Спиральный подъём внутри башни
Чудесные панорамы Копенгагена, открывающиеся с башни
Для удобства туристов видимые приметные здания и шпили города подписаны на специальных табличках
По Купеческой улице (Kobmagergade) возвращаемся на Стрёгет, и по дороге встречаем вот такую статую на крыше дома.
Купеческая улица
А на Стрёгет нас поджидает фонтан «Аисты» (Сторк). Он был подарен в 1894 году на серебряную свадьбу королевской семье – кронпринцу Фредерику и принцессе Луизе. Авторы скульптурных изображений – Вильгельм Биссен и Эдвард Петерсен. Долгое время в Дании не утихали споры – аисты изображены на фонтане или цапля, и в 2008 году орнитологическое общество дало ответ – таки аисты. В этом давно уже не сомневались выпускницы-акушерки – ещё в 1950 году они придумали для себя традицию водить вокруг фонтана хоровод: чтобы аисты приносили деток побольше.
Фонтан «Аисты» на Стрёгет
Нужно сказать, в Копенгагене очень много велосипедов и велосипедистов, и в Дании в 1901 году впервые в мире появились разметки для велосипедных дорожек. Существует шутка, что датчане рождаются с велосипедами. Но мне всё-таки кажется, что в Амстердаме велосипедов больше!
Запаркованные велосипеды у всё того же фонтана «Аисты»
Заканчивается Стрёгет, и дальше у нас – прогулка на катере. Ведь Копенгаген – очередной город каналов! Конечно, их здесь не так много, как в Амстердаме, но, тем не менее, я успела запутаться в маршруте нашего плаванья!
А начинается наше «морское» путешествие в портовом районе и канале Нюхавн («Новая гавань»), прорытом в 1671 году для связи старой части города с морем. Когда-то этот район считался опасным – здесь жили моряки. Район отреставрировали в 1980 году, и теперь его облюбовали художники, музыканты и туристы. В разные периоды жизни здесь жил Андерсен в трех различных домах.
В начале канала в память об офицерах и моряках, погибших во Второй мировой войне, в 1951 году был установлен Якорь Миндеанкерет, взятый с фрегата «Фюнен» (до этого памятник имел вид креста).
Нюхавн. Слева виден фрагмент Памятного Якоря
Взгляд на Копенгаген с воды
Многие пришвартованные «боты» обитаемы – в них живут постоянно
Проплывая на катере, я прямо в воде заметила памятник – это скульптурная композиция «Водяной и семь сыновей», и гораздо лучше её можно рассмотреть с расположенного рядом мостика. По легенде водяной Мерман и обычная девушка Агнет полюбили друг друга, зажили вместе счастливо под водой, и у них родилось семеро детей. Но однажды Агнет, услышав звон церковных колоколов, отправилась проведать землю. И не вернулась. С тех пор Мерман и его сыновья ждут её. Автор памятника - Сюсте Бонн.
Видна голова Мермана
И теперь мы проплываем мимо множества интересных зданий. Ещё из окна автобуса моё внимание привлекало здание с необычным шпилем – это Биржа (Borsen), построенная при Кристиане IV в 1640 году. Авторами выступили братья Лоренц и Ханс ван Стеенвинкели. Сейчас внутри расположена Торгово-промышленная палата. Шпиль здания высотой 56 метров образован переплетением хвостов драконов и увенчан тремя коронами – это символизирует бывшую государственную унию Дании, Швеции и Норвегии.
Биржа
«Хвостатый» шпиль
А вот ещё одна интересная башня – не зря Копенгаген называют «городом тысячи шпилей». Вся наша группа ахнула в восторге от потрясающего вида - это мы увидели колокольню Храма Христа Спасителя со шпилем в виде лестницы-улитки. Церковь была построена в 1696 году, а колокольня несколько позже - в 1750-м. Высота башни - 90 метров, на неё можно подняться по лестнице из 400 ступенек. На вершине колокольни установлена трёхметровая статуя Христа Спасителя.
Колокольня Храма Христа Спасителя
Увиденный нами храм расположен рядом с любопытным кварталом Копенгагена — самопровозглашённом Свободном городом Христиания, который находится на частичном самоуправлении. Это маленькое «государство в государстве» возникло 26 сентября 1971 года, когда хиппи захватили пустующие казармы и поселились в них. С тех пор было многое, но Христиания до сих пор существует.
Из нашей группы некоторые туристы гуляли в Христиании (вместо «катерной» прогулки) – впечатление сложилось у них двоякое.
Ещё одно из примечательных зданий, которым мы полюбовались во время плаванья, современное - это Королевская библиотека. Старый корпус библиотеки был построен в 1906 году - здесь хранятся даже оригинальные манускрипты Ганса Христиана Андерсена. А в 1999 году была открыта пристройка библиотеки, покрытая мириадами черных гранитных плиток, привезенных из Зимбабве, и из-за этого строение называют «Чёрный алмаз». Пристройка вмещает в себя 200 тысяч книг, книжный магазин, ресторан, шесть читальных залов, актовый зал и концертный холл на 600 мест. По внушительности Королевскую библиотеку сравнивают с индийским Тадж Махалом или Оперным театром Сиднея, хотя лично я была бы гораздо скромнее – Тадж Махал это уже чересчур!
«Чёрный алмаз» - до приезда в Копенгаген я о нём даже не слышала
Во время нашей прогулки на катере мы не только рассматриваем уникальные здания, а и наслаждаемся более простыми строениями. Наша прогулка достаточно длительная – мы заплываем и к Оперному театру, виденному с набережной, и даже делаем несколько остановок.
Каналы Копенгагена
Наконец, мы покидаем катер. Немножко жаль – прогулка очень понравилась. И теперь нас массово «загоняют» в Тиволи – старинный парк развлечений, открытый ещё в 1843 году. Автором парка является Георг Карстенсен – датский офицер, детство которого прошло в Алжире. Именно там он впитал в себя атмосферу праздников и фейерверков, и у себя на Родине решил воссоздать подобное – потому некоторые строения парка созданы в восточном и мавританском стиле.
Памятник основателю парка Георгу Карстенсену
Естественно, в парке множество аттракционов, и на некоторые из них мне было даже страшно смотреть – например, аналог нашего «Ветерка», поднимающий вращающихся людей на неимоверную высоту. Так же здесь расположен самый большой аттракцион Дании - огромная американская горка «Демон», скорость вагончиков которого достигает 80 километров в час.
Панорама Тиволи – фото Ирины, вид со смотровой площадки Ратуши
Мы на аттракционах кататься не рискнули, а просто осмотрели это красивое место. В парке множество цветов, прямо по территории разгуливают птицы – я имею в виду не воробьёв и голубей, а редкие породы водоплавающих. Был уже вечер, и всевозможные утки умащивались на сон грядущий под кустами! За две кроны (кажется, точно уже не помню) мы приобрели корм для рыб и получили огромное удовольствие, забрасывая еду прямо в пасть разинувшим рты карпам Кои. Словом, даже если Вы не любитель «каруселей», чем заняться в Тиволи – найдётся!
Тиволи – парк на любой вкус
Цветочные клумбы
Любители животного мира могут встретить на территории птиц и покормить карпов
Занимает парк 8 гектаров – не очень много, но в хитросплетении «улиц» мы даже умудрились слегка подзаблудиться – совсем чуть-чуть.
Тиволи – завершающий этап экскурсии на сегодня, поэтому, побродив по парку, в сумерках выходим из его ворот, чтобы поджидать наш автобус. Парк расположен очень удачно – в самом центре города, рядом с Ратушей, Андерсеном и железнодорожным вокзалом.
А меня ещё с утра привлекает так же расположенное рядом забавное здание – башня-градусник «Барометр». Это своеобразный прогноз датской погоды: с одной стороны башни погода солнечная (девочка едет на велосипеде), а с другой – дождь, не забудьте взять с собой зонтик! Когда-то фигуры девушек двигались, но сейчас они зафиксированы в среднем положении, когда можно видеть обе скульптуры. Здание было построено в 1936 году, его архитектор - Альф Кок-Клаусен, а «девушек» спроектировал Эйнар Утсон-Франк.
Башня-гидрометцентр
Крупный план
На следующее утро нас везут в Музей пивоварни «Carlsberg», расположенный на старой территории завода – пиво здесь уже не производят. Пивоварня была создана в 1847 году – именно в это время заработал основной цех. Основатель завода Якоб Кристиан Якобсен купил этот земельный участок, когда здесь еще была деревня. Его маленький сын, увидев холм Фредериксберг, спросил у отца, не гора ли это – после этого холм в шутку стали называть “Гора Карла”, и этой фразой назвали весь пивзавод!
И Якоб, и Карл были большими ценителями искусства и меценатами, и очень многое сделали для Копенгагена.
Во время экскурсии нам подробно рассказывают о всём процессе создания «янтарного» напитка.
После экскурсии – традиционная дегустация пива, а ещё – фотосессия: в одном из залов размещено множество макетов для фотографирования.
Ворота пивоваренного завода «Carlsberg». Автор слонов, подпирающих башню – Вильгельм Дахлеруп. Это здание строилось Карлом Якобсеном в 1901 году. Слоны высечены из гранита с острова Борнхольм. На попонах вырезаны свастики (одно время свастика была символом продукции Карлсберг) и каждому слону выделено по одной первой букве от имён четверых детей Карла: Т (Теодора), Р (Паула), Н (Хельге), V (Вагн).
Из окон верхней колоннады выглядывают, по-видимому, хозяева, приветствуя всех на своём заводе.
Якобсены (наверное) крупнее
В золочёных «окошках» изображены девять фигур. Это владельцы завода и их помощники в становлении бизнеса: Карл Якобсен, его жена, их сын Альф, архитектор Вильгельм Дахлеруп, прораб, офис-менеджер, профессор, старший инспектор и просто рабочий.
Коллекция пива. Интересно, что бутылки собирал не владелец завода, а «просто гражданин» Лейф Соне, начиная с 1968 года. Когда в его «собрании сочинений» неоткрытых бутылок количество перевалило за десять тысяч, встал вопрос о хранении всего этого добра (интересно, как он справлялся до «часа Х»). Словом, в 1993 году бутылки были подарены музею. Причём Лейф продолжает пополнять коллекцию.
Традиционными помощниками на заводе являются лошади-тяжеловозы. Сейчас они «работают рекламой» – возят по городу бочки с пивом
И на заводе заканчивается наше знакомство с Копенгагеном. Что и говорить – мы пропустили ещё много интересного, но в однодневную экскурсию вместить ВСЁ никак нельзя. Сейчас я уже стараюсь не ездить в такие «стремительные» туры – для меня важнее и интереснее ознакомиться с каким-то одним городом более подробно, чем с десятком городов, но весьма поверхностно.
Итак, покидаем Копенгаген. И теперь движемся на север. Первая наша остановка - городок Роскилле, древняя (до 1443 года) столица Дании. Городок назван в честь его основателя короля Ро.
Нас подвозят к огромному Собору – усыпальнице датских королей. До недавнего времени здесь хранился даже прах российской императрицы Марии Федоровны, датской принцессы Дагмар – матери последнего российского царя Николая II (Мариинский дворец назван именно в её честь). В 2006 году ее останки перевезли в Санкт-Петербург и перезахоронили по завещанию рядом с мужем.
В центре собора расположена мраморная колонна - монархи, бывая в Роскилле, «зарубками» на этом столбе оставляли свой рост. Петр I так же здесь «отметился».
Собор был построен в 1280 году, но, естественно, перестраивался и ремонтировался.
Собор Роскилле
Далее мы направляемся в небольшой городок Хиллерёд – здесь расположен шикарный замок Фредериксборг. За его красоту и величие дворец называют «датский Версаль». Строение занимает три острова на Замковом озере. Первоначальное сооружение выстроил в 1560 году король Фредерик II, а его сын Кристиан IV существенно перестроил замок и назвал в честь отца.
В декабре 1859 года в замке случился большой пожар, который практически полностью уничтожил здание. Реконструкция была начата сразу же (в том числе и за счёт Фонда завода Карлсберг), и после этого 1 февраля 1882 года замок открылся уже как Музей национальной истории.
Хиллерёд, замок Фредериксборг в контражуре
Внутренний двор украшает фонтан Нептун
Замок в разных ракурсах
Дворец изначально был окружён прекрасным парком, но со временем он пришёл в упадок - содержание сада было накладным для королевской казны. Сад, который мы видим, был восстановлен в таком виде лишь в 1996 году. При этом кустарники парка были высажены в виде четырёх вензелей самых знаменитых королей и королев Дании.
Где-то там можно рассмотреть королевские вензеля
Интерьеры замка
Эксцентричный король любил эффектные появления – в углу комнаты расположен люк, позволяющий королю «въехать» в зал заседаний на троне с предыдущего этажа
И последняя наша остановка в Дании - Замок Кронборг («Замок короны») в Эльсиноре. Замок расположен в месте, где ширина пролива Эресунн самая узкая - всего четыре километра воды отделяет датский Эльсинор от шведского Хельсингборга. Именно поэтому замок долгое время играл важное стратегическое значение – кто смог укрепиться на одном из берегов пролива, контролировал проход в Балтийское море. Первым это сообразил король Эрик Померанский, который в 1420 году построил здесь небольшую крепость Кроген ("Крюк"), после чего датчане начали брать дань с любых судов за прохождение Эресунна, город стал процветать и долгое время был вторым по своей значимости в Дании. В 1585 году король Фредерик II существенно перестроил замок, а заодно и переименовал в нынешнее название.
Кронборг
Наглый лебедь у входа в замок - заглядывал в пакеты и просовывал клюв в карманы! Я его погладила, но и он в долгу не остался – таки цапнул меня за палец
Замок Кронборг фигурирует в произведении Уильяма Шекспира «Гамлет» - именно сюда автор «поселил» своих героев Гамлета и Офелию. Прототипом пьесы послужила история, произошедшая с ютландским принцем Амлетом. Интересно, что сам Шекспир в замке никогда не был и описал его со слов путешественников.
Памятник Гамлету и Офелии
А ещё с Кронборгом связана старинная легенда – якобы именно здесь где-то дремлет принц Хольгер Датский, по легенде являющийся основателем Дании. Он спит, но следит за тем, что происходит у него в стране. И если Дании будет угрожать опасность, если зазвучат луры на Ратушной площади Копенгагена – Хольгер проснется и встанет на защиту Родины.
Побродив по замку, мы вышли к берегу. Рыбалка в этом месте, судя по всему, знатная – местные рыбаки забрасывают удочки просто без наживки и без конца тягают каких-то длинных рыбин, похожих на угрей.
Ну а у нас на этом заканчивается знакомство с Данией, мы усаживаемся на паром и переправляемся в Швецию.
«До свиДАНИЯ, Дания!», - эту песню группы «Волшебники двора» мы слушали, прощаясь со сказочной страной. И она до сих пор звучит у меня «в ушах»!
А в заключение ещё пару общих впечатлений о датчанах и их стране:
- Несмотря на прохладный климат, в Дании очень много цветов.
Тюльпаны, нарциссы и гиацинты в весеннее время года можно встретить повсюду
- Национальная еда данов – смёрребрёды. Это огромные бутерброды - поверх хлеба на них чего только не накладывают! Тут может быть яичница, стейки, овощи, рыба, салат, паштеты, сыр – абсолютно всякая всячина. Изобрели их просто: все, что осталось от ужина утром положили на хлеб для завтрака.
- Самая распространенная фамилия в Дании – Йенсен.
- Датчане, как и все скандинавы, не имеют комплексов - они просты, раскрепощены и свободны.
Мамочка с дочкой в тележке «пикникуют». Для данов это просто и естественно, наша же группа тыкала пальцами и громко ржала!
- Опять же, как и по всей Скандинавии, в Дании повсеместно живут тролли!
Тролли!
- Дания поразила гуманностью и человечностью. Не буду пересказывать услышанные истории, но мне кажется, в этой стране человек ощущает себя именно человеком, а не серой массой.
- Дания – островная страна. Формально ей даже принадлежит самый большой остров мира Гренландия, а ещё - Фарерские острова. Территория страны равнинная, самая высокая точка страны гора Идинг-Сковхой имеет высоту всего лишь 173 метра. Поэтому в стране господствует ветер.
И мне кажется, датчане вообще не причёсываются! Да и зачем? Ведь ветер всё равно растреплет их короткие волосы!
От ветра я не могу открыть глаза!
Путешествие наше было длительным и «многотранспортным». Поначалу мы на поезде добрались до Варшавы, затем пересели в автобус. А ночью паром «Вавель» переправил нас из польского города Свиноуйсьце через Балтийское море в шведский город Истад. Там мы снова расселись по своим местам в автобусе, и уже по автостраде направились в сторону Дании.
Одной из «изюминок» нашей дальнейшей поездки был проезд в Данию через морской пролив Эресунн по мосту. Как пошутил наш гид, «за неимением больших рек датчане строят мосты через море». Строительство было начато в 1995 году, открыт для движения мост был 1 июля 2000 года. От шведского берега до датского – около 16 километров. Мост плавно переходит в туннель, въезд в который расположен на насыпном искусственном острове, поэтому правильно весь комплекс сооружений называется «Эресуннская линия». Высота моста над морем составляет 57 метров. Под автомобильным уровнем, на нижнем «этаже» моста расположена железная дорога.
Проезд по мосту платный и достаточно дорогой.
И вот Дания, и сразу же её столица – Копенгаген. Название города переводится как «Гавань торговцев». Расположен на трёх островах: Зеландия, Слотсхольмен и Амагер. Основателем города считается епископ Абсалон – в 1167 году он построил здесь замок, и благодаря этому находившаяся тут деревня превратилась в город. Сейчас население Копенгагена составляет более миллиона жителей, а население всей Дании – пять с половиной миллионов человек.
В Копенгагене нас, в первую очередь, потащили, конечно же, к символу города – Русалочке. Она примостилась на валуне у набережной. Бронзовая скульптура создана датским скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу владельца завода «Карлсберг» Карла Якобсена (сына основателя пивоварни). Карл был очарован балетом «Русалочка», и попросил Эллен Прайс, балерину Королевского театра оперы и балета, исполнительницу роли Русалочки, позировать для скульптуры. Однако скульптор слепил с балерины только голову, для фигуры же позировала жена скульптора. Открыт памятник был 23 августа 1913 года.
Вандалы периодически калечат Русалочку, но мастера всегда её приводят «в порядок» - по старым гипсовым формам отливают новые детали.
Для просмотра «по теме» нам был рекомендован мультфильм «Русалочка» (естественно!), но – японский, 1975 года выпуска. По возвращению домой ради любопытства решила глянуть – что ж там такого япошки могли намалевать. Что и говорить, мультфильм произвёл сильное впечатление – в конце я, взрослая тётка, ревела и размазывала слёзы по физиономии.
По дороге на набережную мы встречаем фонтан “Гефион”. Согласно легенде, шведский король пообещал скандинавской богине Гефион отдать тот кусок земли, который она сумеет вспахать за день. Богиня превратила своих четырёх сыновей в быков, взмахнула кнутом и вспахала огромную территорию, которая стала одним из датских островов – островом Зеландия.
Фонтан был подарен городу заводом «Карлсберг», скульптуры созданы скульптором Андерсом Бундгордом в 1899 году, непосредственно фонтан зафункционировал в 1908 году.
Во время «похода» к Русалочке мы огибаем крепость Кастеллет – укрепления, построенные для защиты порта Копенгагена в XVII веке. Что интересно, они до сих пор используются армией Дании!
А мы, тем временем, направляемся к Королевскому дворцу (в котором до сих пор проживает королевская семья) – это Амалиенборг. Когда-то на этом месте стоял другой дворец – его построила в 1673 году королева София Амалия, в честь неё же строение и получило своё имя. Но то здание сгорело уже в 1689 году. Нынешний комплекс строился, как четыре отдельных дома для знатных семей (каждый корпус даже имеет собственное название от имени предполагаемого будущего владельца - Мольтке, Левецау, Брокдорфф и Шак), а королевская семья на тот момент проживала во дворце Кристиансборг. Но и он сгорел в 1794 году, и король выкупил особняки в собственное пользование – так здания стали выполнять функцию резиденции датских королей, а весь комплекс унаследовал название предыдущего дворца, стоявшего на этом месте.
В центре площади, которую образуют четыре упомянутых здания, высится конный памятник королю Фредерику V работы французского скульптора Жака Сали. По легенде сооружение памятника стоило столько же, сколько и постройка всех четырех дворцов.
Каждый полдень на площади Амалиенборг собираются толпы туристов посмотреть на пышную церемонию смены караула - королевские гвардейцы в высоких медвежьих шапках вышагивают здесь около получаса. Честно говоря, минут через пять зрелище мне поднадоело: «служивые», вероятно, развлекают больше себя и разминают ноги – стоять-то на одном месте скучно!
В старину же площадь использовалась не только для парадов, но и для публичных казней. И именно отсюда начал свое шествие голый король из сказки Андерсена.
За дворцом расположена Церковь Фредерика (Мраморная церковь) с огромным куполом диаметром 31 метр. Первый камень храма был заложен в 1749 году королем Фредериком V. Но отсутствие денег и кончина автора проекта Николая Эйгтведа приостановили строительство храма на более, чем сто лет! В итоге проект был переработан и церковь освящена лишь в 1894 году.
По задумке церковь должна была быть целиком изготовлена из норвежского мрамора, но из-за недостатка финансирования под мрамор раскрасили дерево.
Возвращаемся к автобусу по набережной, и прямо напротив нас - Новый театр оперы, открытый 15 января 2005 года (строительство велось с 2001-го). Здание уходит вниз на пять этажей под землю!
И теперь отправляемся на пешеходную прогулку по центру города – автобус перевозит нас ближе к центру. По дороге проезжаем мимо шикарного (очередного королевского) замка Розенборг, построенного в 1633 году «для отдыха» - он служил загородной резиденцией датских монархов. Замок сохранился без изменений, сейчас в нём расположен музей, а вокруг разбит прекрасный парк. По плану экскурсии у нас должна быть здесь остановка, но по каким-то причинам музей сегодня закрыт – не повезло! Поэтому красивейшую корону Кристиана IV мы так и не увидели.
Итак, пешком по Копенгагену!
Наш маршрут начинается от Ратуши. Она не такая старинная, как может показаться на первый взгляд – её строительство было завершено в 1905 году: архитектор Мартин Нюроп создавал проект под влиянием архитектуры скандинавского средневековья (башни и красный кирпич) и итальянского (в основу общего вида Ратуши лёг дворец Палаццо-Пубблико в Сиене).
Над главным входом установлена статуя епископа Абсалона, основателя города. Как и положено Ратуше, у неё есть собственная смотровая площадка - по лестнице из 346 ступеней можно подняться на башню высотой 105 метров, с которой открывается панорама всего города.
Удивительно, но факт – Ратушу я не сфотографировала. Вообще никак! Фотографию для иллюстрации позаимствовала у подруги Ирины, которая ездила в аналогичный тур за год до нас.
Рядом с Ратушей в 1961 году был установлен памятник самому известному датскому писателю Гансу Христиану Андерсену, и рядом проходит одна из самых крупных улиц города, так же названная в честь писателя – бульвар Андерсена.
В Копенгагене есть ещё один памятник сказочнику, установленный в 1880 году (вскоре после смерти писателя) в Королевском саду дворца Розенборг (тот, в котором нам не посчастливилось побывать), где в свое время писатель любил отдыхать на скамейке. У ног писателя должна была быть расположена скульптура девочки, но Андерсен, узнав об этом (скульптуру делали ещё при его жизни), возмутился: "Мои сказки ровно в той же степени для взрослых, в какой и для детей!".
Перед Ратушей расположена огромная площадь, на которой установлено множество «всякой всячины». Одна из них – фонтан, в скульптурном изображении которого так сразу и не разберёшься. Я долго всматриваюсь в «чёрти-что», пока гид не пояснил, что это «Бык, раздирающий дракона». Установлен фонтан был в 1904 году, его авторы – Орвальд Виндесбол и Йохим Сковгард.
Помимо небольших колонн на площади есть приметная колонна с двумя викингами-трубадурами. Колонна была открыта впервые в 1909 году, и поначалу трубадур был один, в 1914-м проект изменили, и мужичков стало двое. Их инструменты – бронзовые луры, которые были найдены при раскопках. Что удивительно, на найденных инструментах можно играть, хотя они датируются VIII веком до нашей эры. По легенде, луры на Ратушной площади зазвучат, когда Дании по-настоящему будет угрожать опасность, они разбудят легендарного рыцаря Хольгера Датского, чтобы тот встал на защиту страны.
Пересекаем Ратушную площадь и направляемся к пешеходной улице Стрёгет. Слово "stroget" означает "прогуливаться". И вправду, Стрёгет состоит из пяти следующих друг за другом улиц, протянувшихся на полтора километра – она считается самой длинной в Европе. Движение транспорта по ней запретили в 1962 году.
На пересечении улицы со Старой площадью нам встречается Фонтан Милосердия (Каритас), созданный в 1608 году – это самый старый фонтан города, и он несколько раз менял своё местоположение. А на площади когда-то давным-давно существовал рынок.
За фонтаном мы сворачиваем со Стрёгет в сторону и подходим к Кафедральному собору Святой Девы Марии (Vor Frue Kirke). Он неоднократно разрушался, и постройка, которую мы видим, относится к 1829 году. Башня-колокольня имеет высоту 60 метров, на ней висит четыре колокола, один из которых является самым большим колоколом Дании весом в 4 тонны, а ещё один– самым древним, отлит в 1490 году. По бокам церкви стоят бронзовые статуи Моисея и Давида. В этой церкви отпевали Андерсена.
Проулками выходим к Круглой башне с золотой эмблемой на фасаде. Именно она упоминается в сказке Андерсена "Огниво" – у самой большой собаки, сторожившей сундук с золотом, глаза были каждый с Круглую башню.
Башня была построена в 1642 году в качестве обсерватории университета, и её высота составляет 36 метров. Внутри - широкий спиральный подъем длиной 210 метров, заканчивающийся смотровой площадкой. В 1716 году царь Петр I въехал на башню верхом на лошади, а в 1902 году впервые на башню поднялся автомобиль. Сейчас башня используется исключительно для туристов, обсерватория переехала в другое помещение.
По Купеческой улице (Kobmagergade) возвращаемся на Стрёгет, и по дороге встречаем вот такую статую на крыше дома.
А на Стрёгет нас поджидает фонтан «Аисты» (Сторк). Он был подарен в 1894 году на серебряную свадьбу королевской семье – кронпринцу Фредерику и принцессе Луизе. Авторы скульптурных изображений – Вильгельм Биссен и Эдвард Петерсен. Долгое время в Дании не утихали споры – аисты изображены на фонтане или цапля, и в 2008 году орнитологическое общество дало ответ – таки аисты. В этом давно уже не сомневались выпускницы-акушерки – ещё в 1950 году они придумали для себя традицию водить вокруг фонтана хоровод: чтобы аисты приносили деток побольше.
Нужно сказать, в Копенгагене очень много велосипедов и велосипедистов, и в Дании в 1901 году впервые в мире появились разметки для велосипедных дорожек. Существует шутка, что датчане рождаются с велосипедами. Но мне всё-таки кажется, что в Амстердаме велосипедов больше!
Заканчивается Стрёгет, и дальше у нас – прогулка на катере. Ведь Копенгаген – очередной город каналов! Конечно, их здесь не так много, как в Амстердаме, но, тем не менее, я успела запутаться в маршруте нашего плаванья!
А начинается наше «морское» путешествие в портовом районе и канале Нюхавн («Новая гавань»), прорытом в 1671 году для связи старой части города с морем. Когда-то этот район считался опасным – здесь жили моряки. Район отреставрировали в 1980 году, и теперь его облюбовали художники, музыканты и туристы. В разные периоды жизни здесь жил Андерсен в трех различных домах.
В начале канала в память об офицерах и моряках, погибших во Второй мировой войне, в 1951 году был установлен Якорь Миндеанкерет, взятый с фрегата «Фюнен» (до этого памятник имел вид креста).
Проплывая на катере, я прямо в воде заметила памятник – это скульптурная композиция «Водяной и семь сыновей», и гораздо лучше её можно рассмотреть с расположенного рядом мостика. По легенде водяной Мерман и обычная девушка Агнет полюбили друг друга, зажили вместе счастливо под водой, и у них родилось семеро детей. Но однажды Агнет, услышав звон церковных колоколов, отправилась проведать землю. И не вернулась. С тех пор Мерман и его сыновья ждут её. Автор памятника - Сюсте Бонн.
И теперь мы проплываем мимо множества интересных зданий. Ещё из окна автобуса моё внимание привлекало здание с необычным шпилем – это Биржа (Borsen), построенная при Кристиане IV в 1640 году. Авторами выступили братья Лоренц и Ханс ван Стеенвинкели. Сейчас внутри расположена Торгово-промышленная палата. Шпиль здания высотой 56 метров образован переплетением хвостов драконов и увенчан тремя коронами – это символизирует бывшую государственную унию Дании, Швеции и Норвегии.
А вот ещё одна интересная башня – не зря Копенгаген называют «городом тысячи шпилей». Вся наша группа ахнула в восторге от потрясающего вида - это мы увидели колокольню Храма Христа Спасителя со шпилем в виде лестницы-улитки. Церковь была построена в 1696 году, а колокольня несколько позже - в 1750-м. Высота башни - 90 метров, на неё можно подняться по лестнице из 400 ступенек. На вершине колокольни установлена трёхметровая статуя Христа Спасителя.
Увиденный нами храм расположен рядом с любопытным кварталом Копенгагена — самопровозглашённом Свободном городом Христиания, который находится на частичном самоуправлении. Это маленькое «государство в государстве» возникло 26 сентября 1971 года, когда хиппи захватили пустующие казармы и поселились в них. С тех пор было многое, но Христиания до сих пор существует.
Из нашей группы некоторые туристы гуляли в Христиании (вместо «катерной» прогулки) – впечатление сложилось у них двоякое.
Ещё одно из примечательных зданий, которым мы полюбовались во время плаванья, современное - это Королевская библиотека. Старый корпус библиотеки был построен в 1906 году - здесь хранятся даже оригинальные манускрипты Ганса Христиана Андерсена. А в 1999 году была открыта пристройка библиотеки, покрытая мириадами черных гранитных плиток, привезенных из Зимбабве, и из-за этого строение называют «Чёрный алмаз». Пристройка вмещает в себя 200 тысяч книг, книжный магазин, ресторан, шесть читальных залов, актовый зал и концертный холл на 600 мест. По внушительности Королевскую библиотеку сравнивают с индийским Тадж Махалом или Оперным театром Сиднея, хотя лично я была бы гораздо скромнее – Тадж Махал это уже чересчур!
Во время нашей прогулки на катере мы не только рассматриваем уникальные здания, а и наслаждаемся более простыми строениями. Наша прогулка достаточно длительная – мы заплываем и к Оперному театру, виденному с набережной, и даже делаем несколько остановок.
Наконец, мы покидаем катер. Немножко жаль – прогулка очень понравилась. И теперь нас массово «загоняют» в Тиволи – старинный парк развлечений, открытый ещё в 1843 году. Автором парка является Георг Карстенсен – датский офицер, детство которого прошло в Алжире. Именно там он впитал в себя атмосферу праздников и фейерверков, и у себя на Родине решил воссоздать подобное – потому некоторые строения парка созданы в восточном и мавританском стиле.
Естественно, в парке множество аттракционов, и на некоторые из них мне было даже страшно смотреть – например, аналог нашего «Ветерка», поднимающий вращающихся людей на неимоверную высоту. Так же здесь расположен самый большой аттракцион Дании - огромная американская горка «Демон», скорость вагончиков которого достигает 80 километров в час.
Мы на аттракционах кататься не рискнули, а просто осмотрели это красивое место. В парке множество цветов, прямо по территории разгуливают птицы – я имею в виду не воробьёв и голубей, а редкие породы водоплавающих. Был уже вечер, и всевозможные утки умащивались на сон грядущий под кустами! За две кроны (кажется, точно уже не помню) мы приобрели корм для рыб и получили огромное удовольствие, забрасывая еду прямо в пасть разинувшим рты карпам Кои. Словом, даже если Вы не любитель «каруселей», чем заняться в Тиволи – найдётся!
Занимает парк 8 гектаров – не очень много, но в хитросплетении «улиц» мы даже умудрились слегка подзаблудиться – совсем чуть-чуть.
Тиволи – завершающий этап экскурсии на сегодня, поэтому, побродив по парку, в сумерках выходим из его ворот, чтобы поджидать наш автобус. Парк расположен очень удачно – в самом центре города, рядом с Ратушей, Андерсеном и железнодорожным вокзалом.
А меня ещё с утра привлекает так же расположенное рядом забавное здание – башня-градусник «Барометр». Это своеобразный прогноз датской погоды: с одной стороны башни погода солнечная (девочка едет на велосипеде), а с другой – дождь, не забудьте взять с собой зонтик! Когда-то фигуры девушек двигались, но сейчас они зафиксированы в среднем положении, когда можно видеть обе скульптуры. Здание было построено в 1936 году, его архитектор - Альф Кок-Клаусен, а «девушек» спроектировал Эйнар Утсон-Франк.
На следующее утро нас везут в Музей пивоварни «Carlsberg», расположенный на старой территории завода – пиво здесь уже не производят. Пивоварня была создана в 1847 году – именно в это время заработал основной цех. Основатель завода Якоб Кристиан Якобсен купил этот земельный участок, когда здесь еще была деревня. Его маленький сын, увидев холм Фредериксберг, спросил у отца, не гора ли это – после этого холм в шутку стали называть “Гора Карла”, и этой фразой назвали весь пивзавод!
И Якоб, и Карл были большими ценителями искусства и меценатами, и очень многое сделали для Копенгагена.
Во время экскурсии нам подробно рассказывают о всём процессе создания «янтарного» напитка.
После экскурсии – традиционная дегустация пива, а ещё – фотосессия: в одном из залов размещено множество макетов для фотографирования.
Из окон верхней колоннады выглядывают, по-видимому, хозяева, приветствуя всех на своём заводе.
Якобсены (наверное) крупнее
И на заводе заканчивается наше знакомство с Копенгагеном. Что и говорить – мы пропустили ещё много интересного, но в однодневную экскурсию вместить ВСЁ никак нельзя. Сейчас я уже стараюсь не ездить в такие «стремительные» туры – для меня важнее и интереснее ознакомиться с каким-то одним городом более подробно, чем с десятком городов, но весьма поверхностно.
Итак, покидаем Копенгаген. И теперь движемся на север. Первая наша остановка - городок Роскилле, древняя (до 1443 года) столица Дании. Городок назван в честь его основателя короля Ро.
Нас подвозят к огромному Собору – усыпальнице датских королей. До недавнего времени здесь хранился даже прах российской императрицы Марии Федоровны, датской принцессы Дагмар – матери последнего российского царя Николая II (Мариинский дворец назван именно в её честь). В 2006 году ее останки перевезли в Санкт-Петербург и перезахоронили по завещанию рядом с мужем.
В центре собора расположена мраморная колонна - монархи, бывая в Роскилле, «зарубками» на этом столбе оставляли свой рост. Петр I так же здесь «отметился».
Собор был построен в 1280 году, но, естественно, перестраивался и ремонтировался.
Далее мы направляемся в небольшой городок Хиллерёд – здесь расположен шикарный замок Фредериксборг. За его красоту и величие дворец называют «датский Версаль». Строение занимает три острова на Замковом озере. Первоначальное сооружение выстроил в 1560 году король Фредерик II, а его сын Кристиан IV существенно перестроил замок и назвал в честь отца.
В декабре 1859 года в замке случился большой пожар, который практически полностью уничтожил здание. Реконструкция была начата сразу же (в том числе и за счёт Фонда завода Карлсберг), и после этого 1 февраля 1882 года замок открылся уже как Музей национальной истории.
Дворец изначально был окружён прекрасным парком, но со временем он пришёл в упадок - содержание сада было накладным для королевской казны. Сад, который мы видим, был восстановлен в таком виде лишь в 1996 году. При этом кустарники парка были высажены в виде четырёх вензелей самых знаменитых королей и королев Дании.
И последняя наша остановка в Дании - Замок Кронборг («Замок короны») в Эльсиноре. Замок расположен в месте, где ширина пролива Эресунн самая узкая - всего четыре километра воды отделяет датский Эльсинор от шведского Хельсингборга. Именно поэтому замок долгое время играл важное стратегическое значение – кто смог укрепиться на одном из берегов пролива, контролировал проход в Балтийское море. Первым это сообразил король Эрик Померанский, который в 1420 году построил здесь небольшую крепость Кроген ("Крюк"), после чего датчане начали брать дань с любых судов за прохождение Эресунна, город стал процветать и долгое время был вторым по своей значимости в Дании. В 1585 году король Фредерик II существенно перестроил замок, а заодно и переименовал в нынешнее название.
Замок Кронборг фигурирует в произведении Уильяма Шекспира «Гамлет» - именно сюда автор «поселил» своих героев Гамлета и Офелию. Прототипом пьесы послужила история, произошедшая с ютландским принцем Амлетом. Интересно, что сам Шекспир в замке никогда не был и описал его со слов путешественников.
А ещё с Кронборгом связана старинная легенда – якобы именно здесь где-то дремлет принц Хольгер Датский, по легенде являющийся основателем Дании. Он спит, но следит за тем, что происходит у него в стране. И если Дании будет угрожать опасность, если зазвучат луры на Ратушной площади Копенгагена – Хольгер проснется и встанет на защиту Родины.
Побродив по замку, мы вышли к берегу. Рыбалка в этом месте, судя по всему, знатная – местные рыбаки забрасывают удочки просто без наживки и без конца тягают каких-то длинных рыбин, похожих на угрей.
Ну а у нас на этом заканчивается знакомство с Данией, мы усаживаемся на паром и переправляемся в Швецию.
А в заключение ещё пару общих впечатлений о датчанах и их стране:
- Несмотря на прохладный климат, в Дании очень много цветов.
- Национальная еда данов – смёрребрёды. Это огромные бутерброды - поверх хлеба на них чего только не накладывают! Тут может быть яичница, стейки, овощи, рыба, салат, паштеты, сыр – абсолютно всякая всячина. Изобрели их просто: все, что осталось от ужина утром положили на хлеб для завтрака.
- Самая распространенная фамилия в Дании – Йенсен.
- Датчане, как и все скандинавы, не имеют комплексов - они просты, раскрепощены и свободны.
- Опять же, как и по всей Скандинавии, в Дании повсеместно живут тролли!
- Дания поразила гуманностью и человечностью. Не буду пересказывать услышанные истории, но мне кажется, в этой стране человек ощущает себя именно человеком, а не серой массой.
- Дания – островная страна. Формально ей даже принадлежит самый большой остров мира Гренландия, а ещё - Фарерские острова. Территория страны равнинная, самая высокая точка страны гора Идинг-Сковхой имеет высоту всего лишь 173 метра. Поэтому в стране господствует ветер.
И мне кажется, датчане вообще не причёсываются! Да и зачем? Ведь ветер всё равно растреплет их короткие волосы!
Немає коментарів:
Дописати коментар