Начиная с момента в детстве, когда родители повесили на стене в моей комнате в общеобразовательных целях карту Мира, я полюбила рассматривать эту изображенную в плоскости поверхность нашей планеты – над ней можно замечательно пофантазировать и помечтать. Глядя сверху, представляется, как в результате мощных подземных толчков произошли сдвиги земной коры, континенты Америки откололись от Африки, а от последней, в свою очередь, отъехал остров Мадагаскар. И традиционно Италия представляется сапогом, а Скандинавский полуостров кажется тигром в полосочку. Действительно, Скандинавия своим силуэтом чем-то напоминает это грациозное животное, а жёлтые горы (на физической карте так обозначаются не очень высокие горные массивы), изрезанные фьордами, дополняют впечатление.
Смотреть-то я смотрела, но даже не думала, что когда-нибудь смогу сюда попасть. И вот в мае 2008 года мы с Сашей таки совершили дальнее увлекательное путешествие – посетили Скандинавские страны, в том числе и Норвегию.
Добирались долго – поездом из Киева до Варшавы, автобусом – через всю Польшу до Балтийского моря, ночь на пароме до Швеции, а там уже снова на автобусе колесили по полуострову.
Туристы нашей группы неожиданно ёмко сумели охарактеризовать норвежскую природу. Пока мы осматривали города Дании, они бурчали: «Что это вы нас второй день по Мариуполю возите! Такое мы и дома видели!». Но как только мы въехали в Норвегию, на весь автобус раздался вопль: «Ребята, так мы же на другой планете!». Действительно, пейзажи здесь просто завораживают, они кажутся нереальными, и иногда мы не могли понять, где находимся – настолько причудливо переплелись в одно целое горы, вода, облака и сосны.
Что в чём отражается? Ведь мы находимся выше облаков…
Норвегия - удивительная страна, и впечатляет в ней всё, и люди, и природа - красотой невозможно налюбоваться. Фьорды и горы, озёра и горы, водопады и горы – вот типичная картина норвежского пейзажа, ведь горы покрывают основную часть страны. Из них наивысшая точка Норвегии, гора Гальдхёпигген, имеет высоту 2469 метра. Самые высокие горные массивы Норвегии называются Исполиновый Край, находятся они в районе Согне-фьорда.
Вода – вторая составляющая норвежского пейзажа. Береговая линия Норвегии имеет длину более 20 000 километров (правда, с учётом фьордов). Фьорды – это заливы океана, продавленные когда-то в материке ледниками. Ледники своей тяжестью в своё время углубили и расширили русла рек, поэтому фьорды действительно напоминают реки – узкие и длинные. При этом в глубине материка, где вес ледника был наибольшим, глубина котловин стала максимальной, и таким образом, глубина фьорда может вполне соответствовать высоте окружающих его гор, а у побережья фьорды значительно мельче – глубиной около 10-20 метров. Настоящие фьорды существуют только в Норвегии и Исландии. Во время нашего путешествия мы на корабликах совершили несколько прогулок по фьордам.
Благодаря течению Гольфстриму климат в стране мягкий, как в Англии – умеренный морской. А ведь глядя на карту этого и не скажешь – на этих же широтах расположены Сибирь и Аляска.
Согне-фьорд: горы и вода – типичная картинка норвежского пейзажа.
Норвегия – конституционная монархия. Полное название страны - Королевство Норвегия, здесь до сих пор есть король и королева, которых очень любят норвежцы. Это истинно достойные уважения и любви люди, ими действительно можно восхищаться. Ведь помимо их деятельности, идущей во благо державе (король здесь обладает достаточно большими полномочиями, но основную законодательную власть имеет парламент, который избирается раз в четыре года), они интересны, как личности. Например, король Харальд увлекается парусным спортом и не раз участвовал в Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы завоевал в составе команды золотые медали. Его супруга королева Соня стала единственной королевой, которая посетила Антарктиду.
Прежде чем пожениться, Соня и Харальд тайно встречались девять лет – из-за её некоролевского статуса о свадьбе не могло идти и речи. К счастью, правительство в виде исключения дало разрешение на их брак, и с тех пор у норвежцев появилась поговорка: «Соня завоевала сердце принца, а став королевой – и сердце Норвегии».
Слово «Норвегия» происходит от словосочетания «Путь на Север». Действительно, треть страны расположена за Полярным кругом, здесь же находится и самая северная точка нашего континента – мыс Норд-Кап, поэтому Норвегию часто называют вершиной Европы.
Несмотря на достаточно большую территорию (385 тысяч квадратных километров) это малонаселённая страна – в ней проживает всего 4,5 миллионов жителей. Из-за малочисленности населения соседи-скандинавы называют Норвегию провинциальной страной, а Осло – провинциальной столицей, ведь в городе не проживает даже миллиона жителей, всего около 500 тысяч.
Со столицы страны мы и начали наше знакомство с Норвегией.
ОСЛО
Город расположен на берегу Осло-фьорда, и при подъезде к нему мне хотелось заснять на фото всё-всё-всё из ежесекундно меняющегося пейзажа, так было красиво: вода, яркие кораблики с мачтами и их отраженья, весенняя зелень вокруг, синева гор на горизонте. К сожаленью, запечатлеть всё это получилось не очень, результат фотографирования из окна автобуса на скорости вышел не ахти какой.
Осло встречает нас ратушей – это самый разрекламированный вид города, который я знаю ещё по открыткам. Здание трудно назвать красивым - жители Осло сами долго привыкали к нему, одно время Ратуша даже называлась не иначе как «вызывающе безобразная». Она строилась в 1950 году в современном стиле, совпадающем по стилю с окружающими ратушу зданиями – чтобы вписаться в ландшафт. В результате получилось нечто прямоугольное из тёмного кирпича – в Советские времена в таком духе было принято строить магазины. Чтобы как-то подчеркнуть важность постройки в роли страны, в здание были вмонтированы элементы старины, а стены украшены 16 деревянными рельефами, изображающими фрагменты из скандинавской мифологии. Над главным входом в ратушу установлена фигура девушки – символ равноправия женщин. А перед ратушей - 6 фигур рабочих, они представляют все специальности мастеров, принимавших участие в строительстве этого здания. Центральный зал ратуши имеет высоту 21 метр, стены украшены сценами из древней легенды про святого Халварда – покровителя города (он же изображен и на гербе Осло). В 1043 году Халвард пытался спасти женщину от разбойников, но те застрелили его стрелами из лука – так он стал святым. А день города в Осло празднуется 15 мая.
«Открыточный» вид города – Ратуша на берегу Осло-фьорда
Фасад Ратуши
Ратуша «с изнанки»
Нужно сказать, что в Осло сохранилось очень мало старинных зданий – практически все постройки были разрушены во время Второй мировой войны. Поэтому сейчас центр города застроен в стиле «административный модернизм», но это не мешает Осло иметь своё неповторимое очарованье.
Современный Осло
Центр Осло
Памятник знаменитому норвежскому живописцу Кристиану Крогу.
В Осло вообще очень много памятников, один из них – вот такие забавные
курочки.
Практически вся активная жизнь города сосредоточена вдоль одной центральной улицы - улицы имени Карла Юхана (её длина чуть более километра). Пройдясь вдоль неё, мы увидели важнейшие для страны здания: Гранд-отель, Национальный Театр, Университет, Исторический музей и Национальная галерея, Кафедральный собор, Парламент и даже Королевский дворец расположен здесь.
Сквер со скульптурами на улице Карла Юхана
Собственно, и начинается улица у Королевского дворца – он весьма скромен, у нас в более шикарных бывших особняках помещиков до сих пор кое-где располагаются санатории. Строилось это жёлтое здание в 1825-1848 годах, и холм, на котором оно выстроено, тогда ещё находился за пределами города. Король, по заказу которого строился дворец, не дожил до окончания строительства, и уже его наследники поселились здесь. Вокруг дворца расположен красивый парк, по нему можно свободно гулять, а в половине второго есть возможность понаблюдать за торжественной сменой караула.
Несколько слов о человеке, чьим именем названа такая солидная улица. Поскольку начинается она у Королевского дворца, очень даже логично, что носит она имя короля – короля Швеции и Норвегии Карла XIV Юхана. И что интересно, в своё время ему эту должность просто предложили занять, пригласили на «трон» со стороны (как у нас иногда говорят, «взяли на работу с улицы», то есть без знакомства). До этого король был известен под именем Жан Батист Жюль Бернадот. Он выходец из простой французской семьи, добросовестно дослужился до должности генерала и одно время был соратником Наполеона, после чего государственный совет Швеции в связи с отсутствием наследников у короля Карла XIII избрал Бернадота на «царствование». После определённых переговоров Бернадот был усыновлен стареющим действующим королём, и таким образом в Швеции до сих пор правят представители династии Бернадотов.
Что интересно, на теле Карла Юхана была вытатуирована надпись «Смерть королям!» - последствия бурной молодости.
Именно Карл Юхан заказал постройку королевского дворца архитектору, но так и не успел пожить в нём. Теперь перед дворцом установлена конная статуя этому необычному монарху.
Королевский дворец и памятник Карлу Юхану перед ним
На этой же улице расположен и Стортинг – здание Норвежского Парламента, выстроенное в 1886 году, причём до постройки здания парламенту приходилось заседать в свободных аудиториях учебных заведений.
До сих пор в норвежском Стортинге вручается Нобелевская премия Мира в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, хотя по всем другим номинациям это делается в Стокгольме. Так получилось потому, что в 1901 году, когда учреждалась премия, Швеция и Норвегия были объединены союзом под одной короной. Союз прекратил свое действие в 1905 году, но воля Альфреда Нобеля, который завещал вручать в Осло самую мирную премию, до сих пор безукоризненно выполняется. Медаль из чистого золота для премии придумал норвежский скульптор Вигеланд, перед отъездом из города мы заезжали в парк его скульптур, поэтому о нём пойдёт речь немножко позже.
Стортинг - Парламент
Свободное время после экскурсии гид нам предложил провести в Национальной галерее. Из всех произведений искусства, выставленных здесь, особое место занимает один из вариантов картины Эдварда Мунка «Крик». Как из всех многотысячных экспонатов Лувра посетители особо выделяют «Джоконду» Леонардо да Винчи, так же норвежцы в своей галерее уделяют повышенное внимание именно «Крику». Эта картина неизменно притягивает похитителей - уже несколько раз полотна с успехом воровали. В 1994 году работа была украдена из Национальной галереи, в 2004 году другая версия картины (а всего их четыре) была похищена из музея художника (в городе есть непосредственно музей Эдварда Мунка). Оба раза картины были возвращены на место – полиция здесь работает на высшем уровне.
У Эдварда Мунка была очень сложная судьба, с детства он жил в страхе и постоянных депрессиях, и в итоге оказался в психиатрической лечебнице. Его картины весьма красноречиво передают всё противоречивое состояние души в моменты душевной боли. Честно говоря, работы жутковаты, поэтому я не совсем понимаю ажиотаж вокруг некоторых его холстов. Наработал же он произведений достаточно много: маслом – около тысячи работ, более четырёх тысяч акварелей и рисунков.
В общем, мы с Сашей проигнорировали возможность приобщиться к прекрасному – как-то не потянуло нас в галерею.
Репродукция из интернета – «Крик»
Завершается главная улица у железнодорожного вокзала, здесь же расположен символ Осло – металлический тигр. Любимое фото у туристов – присесть на хвостик полосатику, но нам не повезло – площадь реконструируется, и к хищнику подойти невозможно.
Символ Осло – тигрик. Здесь заканчивается (или начинается, поскольку нумерацию домов мы не уточнили) улица Карла Юхана
Ещё один древний сохранившийся объект в Осло – старинная крепость Акерсхус, она возвышается на небольшом холме с момента основания города, то есть приблизительно с 1300 года. Ещё ранее в районе этой местности уже существовало поселение, но территориально оно располагалось немного в стороне, и после пожара, уничтожившего весь тогдашний посёлок, король Кристиан IV приказал отстроить город в более выгодном месте, там, где сейчас и находится Осло. Король лично создал проект города, и место выбрал сам – бросил наземь свою перчатку: «Здесь будет город-сад». В этом месте сейчас установлен памятник перчатке, указательным пальцем указывающей на землю. В честь короля город назывался Христиания вплоть до 1924 года.
Теперешнее название города в переводе со староскандинавского языка означает «место Богов» (от «Осс» - «Бог», и «Ло» - «место»), а произносится по-норвежски как «Ушла». Кстати, о языке: в Норвегии очень много наречий, но основных официальных языка два – образовавшийся во времена союза с Данией книжный Букмол и местный разговорный язык Нюнорск. Оба языка учат в школе. Кроме того, в Норвегии есть своя отдельная община северного народа с собственным языком – Саамы (это как чукчи в России). Община эта малочисленна, но её представители обязательно присутствуют в Парламенте.
«Чукчи – Саамы» – не единственная аналогия между Россией и Норвегией, есть что-то общее в культуре этих стран. Например, норвежским национальным деревом так же считается береза, как и у россиян. А узоры на старинных предметах быта в чём-то напоминают российские – такие же яркие замысловатые цветы. (В домашнем обиходе у норвежцев использовались в основном деревянные предметы и изделия из меди – чайники, самовары, посуда.)
А когда мы выехали на окраину Осло, мне вспомнились русские усадьбы – деревянные, с резными узорами на окнах и вдоль крыши, и всё это – норвежские особняки за окном автобуса.
Деревянная норвежская утварь, расписанная цветастыми узорами – чем не Хохлома?
Гуляя по Осло, у нас неизбежно возникал вопрос – как же правильно называть местных жителей. Вариантов было много – осляне, осляки, ослецы, - обзывали, кто как мог. Правильно будет нетрадиционно – жители Осло.
Составив своё собственное мнение о центре столицы Норвегии, мы переезжаем в другую часть города – на полуостров Бюгдэ, в так называемый «уголок музеев». Здесь мы посещаем три основных музея, подтверждающие великолепные «мореплавательные» способности норвежцев.
Первый музей, в который мы входим - Музей кораблей викингов. Здесь выставлены три древних килевых судна, найденные при раскопках на побережье Осло-фьорда, корабли датируются IX веком. По своей форме корабли напоминают обычные лодки, но по размерам – это действительно корабли!
Практически идеально сохранилось только одно судно-ладья, установленное на почётном месте в центральном зале, второе выглядит немного хуже, ну а от третьего вообще остался практически один каркас.
Возле музея установлен памятник-бюст норвежскому учёному Хельге Ингстаду. В 1960 году он нашёл на севере канадского острова Ньюфаунленд древнее поселение викингов и тем самым доказал, что викинги открыли Америку задолго до Колумба, ещё в X веке, что, в свою очередь, очень потешило самолюбие норвежцев.
Самая сохранившаяся ладья
Следующий музей на полуострове Бюгдэ – открытый в 1950 году Музей плота "Кон-Тики", но я бы назвала этот музей Музеем Тура Хейердала – человека-легенды, путешественника и исследователя. В здании представлены оригиналы двух его «первобытных» суден, на которых он совершил сумасшедшие плаванья через океаны. Таким прямолинейным способом он преследовал цель доказать миру и себе возможность миграции людей в давние времена – учёному не давала покоя мысль, что не случайно, например, пирамиды существуют в Египте и в Америке – это могли быть разные направления одной культуры.
Всего плаваний у Тура Хейердала было четыре (два из них по одному и тому же маршруту), а первое состоялось в 1947 году из Перу через Тихий океан до островов Полинезии. Совершено плаванье было на плоту из 9 бальсовых брёвен, срубленных в Эквадоре – это дерево считается самым лёгким и практически не впитывает влагу. Плот был назван «Кон-Тики» в честь древнего вождя полинезийцев, которого инки якобы изгнали из Южной Америки, и он привёл своё племя к далёким островам. За 101 день плот с командой на борту проделал расстояние по океану в 8000 километров и успешно причалил со всеми пассажирами у атолла Раройя островов Полинезии.
Бальсовый плот «Кон-Тики». Павильоны музея небольшие, поэтому плот трудно
сфотографировать целиком.
Следующее путешествие состоялось на папирусном корабле «РА» через Атлантический океан. К сожаленью, эксперимент не был завершён полностью – пройдя 5000 километров, после неожиданной бури судно оказалось полностью потрёпанным и путешественники вынуждены были прервать свой вояж. Одной из причин случившегося стало то, что 12 тонн папируса с озера Чад собирались с нарушением технологии – сбор урожая должен был состояться только в сентябре, когда папирус наиболее влагоустойчив, а никак иначе. Но, к счастью, во время крушения никто не пострадал, а Тур Хейердал на этом не сдался. Через год снова строится копия древнеегипетского судна, теперь корабль носит название "РА-II", но на этот раз для постройки лодки были привлечены специалисты из Боливии, со знаменитого озера Титикака, где индейцы всю жизнь живут на плавающих папирусных островах. И в этот раз попытка удалась, в 1970 году Атлантический океан был покорен – папирусная лодка отплыла из Марокко, и через 57 дней причалила в Барбадосе. В составе команды был и наш несменный ведущий «Клуба путешественников» Юрий Сенкевич.
Оригиналы двух суден, «Кон-Тики» и "РА-II", представлены в норвежском музее. А на испанском острове Тенерифе на Канарских островах установлена копия судна "РА-II" в натуральную величину - здесь Тур Хейердал долгое время проживал, проводил исследования, изучал пирамиды Гуймар.
Карта «круиза»
РА-II
«Мой маленький пло-о-о-т...»
В 1978 году Тур Хейердал предпринял ещё одно путешествие на самой большой из своих лодок - тростниковом судне «Тигрис», построенном из иракского камыша. На этот раз путешествие началось в Ираке, в Персидском заливе, но пройдя почти 7000 километров, команда попала в зону развернувшихся военных действий. Путь мирному исследователю преградили военные, и в знак протеста против войн Тур Хейердал сжёг «Тигрис» вблизи города Джибути у входа в Красное море, таким образом, это путешествие оказалось неоконченным.
Макет «Тигриса»
В музее мы видели небольшую копию "Тигриса", ну а плот «Кон-Тики» меня особенно впечатлил – не представляю, как можно на нём находиться в открытом океане, а ведь ещё нужно и передвигаться по плоту. Я бы забилась в угол халабуды, служащей команде спальной каютой, и всё путешествие боялась сдвинуться с места!
Третий музей, который мы посетили – Музей судна «Фрам», чьё название переводится как «Вперёд!». Это единственный корабль в мире, который побывал на обоих полюсах, Северном и Южном - в местах, где на самом деле нет места человеку. Шхуна строилась по заказу Фритьофа Нансена, который в 1893-1896 годах на ней пытался покорить Северный полюс. По своей собственной теории Нансен собрался приблизиться к заветной точке (которую на самом деле не так- то просто определить, особенно приборами того времени), вморозив судно в дрейфующие льды – ведь на полюсе нет никакой земли. Для этого «Фраму» при постройке была придана «яйцеобразная» форма, а бортам - особая прочность (ширина его боков достигает 80 сантиметров, в носовой части – все 120). Но оказалось, течение проходит несколько иначе, чем предполагал Нансен. В итоге путешественник высадился на льды и попытался достигнуть полюса на санях – совершенно, на мой взгляд, безумная идея, двигаться по дрейфующим льдам в суровых условиях, зная, что при возвращении уже не застанешь корабль.
Нансену и его спутнику Юхансену пришлось вернуться, не достигнув цели, поскольку путь часто преграждали участки открытой воды – разводья, а так же высокие торосы. Кроме того, льды в тот период дрейфовали в южном направлении, чем ежедневно уменьшали достижения первопроходцев (как в задаче про улитку – за день она проползает вверх 2 метра, а за ночь спускается на один, за сколько дней при этом улитка заползет на десятиметровый столбик?). Таким образом, Нансен не достиг полюса, хотя и продвинулся дальше, чем все пытавшиеся это сделать до него. Но самое главное – они в паре с Юхансеном сумели выжить в совершенно невообразимых условиях.
Фрагмент судна - если трудно было сфотографировать плот «Кон-Тики» целиком,
то с «Фрамом» это сделать невозможно вообще в принципе.
Тем временем развернулась настоящая борьба за покорение Южного полюса. И победителем в этой борьбе оказался норвежец Руаль Амундсен – 14 декабря 1911 года на континенте был установлен норвежский флаг. Ещё со школы я помнила об этом героическом походе – настолько он меня впечатлил, а ведь всё остальное из курса географии я очень даже благополучно забыла. Выйти победителем в борьбе с морозом в -50 градусов Амундсену удалось благодаря мужеству и очень грамотной подготовке к покорению ледяного материка. Основной идеей Амундсена было использование ездовых собак в качестве тягловой силы и пищи, а так же создание собственных складов с провиантом по ходу движения – ими люди пользовались на обратном пути (основные склады были организованы еще до наступления зимы, а в поход за завоевание полюса группа выдвинулась немедленно после наступления антарктического лета). При этом финансирования на его экспедицию практически не было – комбинезоны шились из старых армейских одеял.
Подготовка к путешествию велась в строжайшей секретности, официально Амундсен заявлял о походе к Северному полюсу, поэтому считается, что он обманул весь Мир, изменив курс на противоположный, к Югу. К тому же Амундсен поступил не честно по отношению к британской экспедиции под руководством Роберта Скотта, которая направлялась в Антарктиду с научно-исследовательской целью и для покорения полюса. Амундсен как бы организовал с ними состязание. Что ж, победителей не судят, ведь Амундсен одержал победу не только в завоевании самой южной точки Земли, но и в том, что его команда вернулась домой живой. Англичане же хоть и побывали на полюсе спустя всего лишь месяц после норвежцев, к сожаленью, погибли при возвращении. Главными причинами трагедии называют просчеты в планировании и организации похода, а так же стечение обстоятельств. О слабой подготовке и некотором легкомыслии говорят несколько фактов. Например, Роберт Скотт, который на самом деле прибыл покорять Антарктиду уже второй раз, побывав здесь впервые, до этого даже не видел снега! А многие из его подчиненных начали обучаться ходьбе на лыжах только в Антарктиде – всё равно, что учиться ездить на велосипеде во время велопробега! Кроме того, в тот сезон стояли даже для Антарктиды аномально низкие температуры. А до наступления зимы экспедиторы создали всего один большой склад провианта, да и то расположенный не совсем там, где было запланировано. В итоге при возвращении с полюса Скотт и его товарищи не дошли до этого склада всего около 18 километров – сильная метель задержала их продвижение и тем самым оставила в Антарктиде навсегда.
Много книг написано об этих походах, много попыток проанализировать характеры обоих руководителей, кого-то идеализировать и наоборот: два конкурента в покорении полюса – две противоположности «плохой - хороший». На мой взгляд, это ни к чему, идеальных людей не бывает, и пусть у Амундсена, по словам очевидцев, был скверный характер, его гениальности это не умаляет.
А совершил своё знаменитое плавание к Антарктиде Амундсен на судне «Фрам», для этих целей одолжив его у Нансена.
Сейчас судно целиком находится в музее, под крытой огромной палаткой. Перед шхуной установлена скульптура создателя корабля - конструктора Колина Арчера. По кораблю можно пройтись, представить себя покорителем ледяных просторов, заглянуть в каюты и рассмотреть быт путешественников.
На корабль можно подняться
Возле музея, уже на открытом воздухе, установлена яхта «Йоа», на которой всё тот же Амундсен первым в мире прошел Северо-Западный морской путь (проход) – через Северный Ледовитый океан обогнул берег Американского континента, и это ещё одно великое достижение путешественника. До него все попытки сделать это заканчивались неудачей, и, к сожаленью, даже погибла знаменитая экспедиция Франклина, следовавшая на двух судах из Атлантического океана в Тихий.
Прогуливаемся по небольшому скверу, разбитому вдоль побережья Осло-фьорда около музеев – мы с Сашкой перепутали время встречи с группой у автобуса, и теперь у нас есть ещё целый час для моциона. Вдоль дорожек можно встретить тролля из камней, памятник военным морякам, водную мину эпохи первой мировой войны, огромный якорь, маяк и памятник Амундсену.
Мина
Музеев на полуострове расположено больше, чем три, я бы с удовольствием посетила ещё музей архитектуры и быта под открытым небом – подобие нашего Пирогово, но времени на всё не хватает, поэтому ограничиваемся только морской тематикой.
Последняя наша экскурсия в Осло – Парк скульптур Густава Вигеланда. Впечатление у посетивших его двояко - многие восторгаются этими произведениями искусства, другие вовсе не считают эти творенья искусством. Лично мы к этому моменту уже прилично устали, и на всё смотрели скептически. В любом случае Густаву Вигеланду можно в хорошем смысле слова позавидовать – он сумел воплотить в жизнь свой грандиозный замысел, 40 лет посвятил любимому делу, довёл его до логического завершения целиком и полностью – даже дорожки и клумбы в парке спроектировал сам. Добился он этого, обивая пороги городских властей долгие годы: ещё в 1915 году он подал проект, согласно которому все созданные им скульптуры передавались в полное владение городу, а ему за это предоставлялась территория, мастерская и полное довольствие. Через 9 лет его просьба была выполнена, мэрия даже учредила специальный налог с горожан, таким образом финансируя скульптора. Не все этому были рады, и особенно возмутило такое решение Эдварда Мунка, который начал открыто возмущаться, что «часть своего скромного заработка он вынужден отдавать «предпринимателю» Вигеланду, поставившему производство скульптур на поток».
Густав Вигеланд
Итак, на территории в 30 гектар представлены нашему вниманию 192 скульптурные композиции, каждая из них что-либо олицетворяет – любовь, материнство, старость, воспитание детей и ещё многие подобные темы о судьбе человечества – ничто не обходит внимание Вигеланда. «Наше время на земле - только часть вечного цикла без начала и конца», - вот основная мысль, которую пытался нам передать творец.
Общая панорама парка
В центре парка возвышается семнадцатиметровая колонна "Стремление человечества к лучшему будущему". Этот колосс высечен из единого каменного куска, перед тем, как начать работу по камню, мастер выполнил работы из гипса и глины в натуральную величину. Столб весит 270 тонн (до обработки цельный кусок гранита, вырезанный в скале у Идде-фьорда, весил 470 тонн), и ему Вигеланд посвятил 15 лет творчества. Колонна представляет из себя сплетение человеческих тел - гибнущие мужчины поддерживают женщин, а те в свою очередь толкают в высь к Солнцу детей.
Колонна
Идея, пронизывающая парк и объединяющая все скульптуры в одну философию, мне понравилась. Но сами скульптуры я даже практически не фотографировала – уж слишком они специфичны. На мой консервативный взгляд, скульптуры должны создаваться, чтобы глядя на них получать эстетическое наслаждение, здесь же на некоторые было неприятно смотреть. Стиль этих скульптур – смешение натурализма, символизма и эротики, причём последнее скорее следует поставить на первое место. Тем не менее, каждый имеет право на своё слово в искусстве.
Фонтан - самая ранняя
работа Вигеланда из размещенных в парке. Вокруг чаши в центре («бремени жизни»)
по периметру расположены 20 скульптур, в которых люди переплетены с деревьями. По
задумке автора это означает неразрывную связь человека с природой.
Парк может понравиться или нет, но люди по нему гуляют, сюда привозят экскурсии – это ли не творческая удача художника, посвятившего жизнь своему детищу. А одна из скульптур, «Плачущий мальчик», даже стала одним из символов города.
Вот такой это специфический парк, с очень интересной идеей.
Парк скульптур Густава Вигеланда
И теперь мы окончательно покидаем столицу Норвегии. Вдалеке виднеется ещё один символ Осло – трамплин Холменколлен, «Белоснежный лебедь». Высшая панорамная площадка трамплина находится на высоте 64 метра. Это старейший трамплин в мире – его первый вариант был построен в 1892 году, а совсем недавно в марте 2010 года он был снова видоизменён – усовершенствован к Чемпионату мира по лыжным видам спорта 2011 года. Что интересно, небольшой стадион, куда приземляются прыгуны, летом превращается в бассейн. Для трамплина выбран один из самых высоких холмов города, ну а наивысшей точкой Осло является гора Киркебергет высотой 629 метров.
У основания трамплина расположился музей лыж, открытый в 1923 году – как-никак норвежцы родоначальники этого полюбившегося многим снаряженья. В общем-то, лыжи в этой стране – не только вид спорта, а средство передвижения, даже на занятия в школе и на работу здесь считается за норму приехать на лыжах. Поэтому в транспорте возле каждого места предусмотрен отсек для лыж.
А недалеко от трамплина установлен памятник королю Улафу V – так же на лыжах, рядом с ним бежит верный пёс Тролль. Примечательно, что король ездил на свои лыжные прогулки в общественном транспорте, в музее даже выставлено сиденье из вагона метро, на котором король добирался до лыжной трассы. Интересно, он всё время ездил на одном и том же сидении?
За окнами автобуса мелькает окраина столицы, постепенно дома исчезают, а автобус начинает подъем в горы – мы направляемся в город Берген и должны преодолеть горный перевал. Уже смеркается, а нам предстоит ещё большой переезд. Чувствуется понижение температуры, и все туристы начинают согреваться чаем. Темнеет, мы начинаем нервничать – на улице ночь, холодно, и дорога идёт в гору по густом лесу – мелькают только лапы огромных елей.
В отель мы приезжаем около часа ночи, и это оказывается лыжный курорт в горах.
Утром открываем глаза и щуримся от белизны - вокруг всё заснежено, хоть сейчас становись на лыжи. Вчерашние страхи вспоминаем со смехом – вокруг так красиво! А ведь уже сегодня май, первое число - и столько снега!
К слову сказать, несмотря на поздний отбой и ранний подъём, мы чувствуем себя бодрыми и отдохнувшими – вот что значит чистый воздух. Здоровая экология!
После сытного завтрака снова в дорогу - продолжаем путь, и через некоторое время выезжаем на плато Хардангервидда – сюда в 1896 году, воображая себя в Арктике, отправился в переход с востока на запад великий путешественник Амундсен со своим братом Леоном. Их небольшое путешествие едва не обернулось бедой – они заблудились, и Амундсен чуть не погиб в ледяном мешке.
И нас так же здесь встретила настоящая зима, хотя вообще-то по календарю – май! На наших глазах экстремальные лыжники с крылом-парусом катаются по заснеженному озеру. Водитель делает для нас остановку на несколько минут для фотосессии с майским снегом. А на улице настоящая метель! За пару минут фотографирования я успела сильно замёрзнуть и ещё долго после отогревалась в автобусе.
Плато Хардангервидда
Дальше – больше. Вскоре в автобусе стало совсем темно и пришлось включить освещение - дорога уже пролегает по прорубленному в снегу коридору – слой снега выше автобуса. С недавних пор в Норвегии запретили автомобильное движение, если высота такого снежного коридора превышает 8 метров: произошел несчастный случай - снег обрушился и завалил машину немецких туристов.
Вскоре высота коридора начала уменьшаться, и мы смогли лицезреть заснеженные горные пейзажи. За окном – тундра, растительности практически нет, лишь редкие скрюченные невысокие деревья, мхи да лишайники вокруг. Здесь в горах есть много домиков Хютте – это небольшие деревянные строения, они всегда открыты и в них всегда есть вода, еда и дрова для камина, сюда может прийти любой путешественник и переночевать.
Норвегия в мае – одуванчики соседствуют со
снегом!
Снежный покров пошёл на убыль, автобус уже спускается с гор в долину, а мы начинаем делать небольшие экскурсионные остановки. Первая – в посёлке Торпо. Одной из достопримечательностей Норвегии являются «стоячие» деревянные церкви Став Киркен, время их постройки относят к XII веку, и увидеть их можно лишь в этой части Норвегии. Церкви смогли хорошо сохраниться благодаря своему двухслойному фундаменту – только на прочную основу ставились вертикально просмоленные брёвна, так что в наше время церкви даже не пришлось реставрировать. Часто церкви украшают языческие божества – защита от злых духов, это необычный симбиоз язычества и христианства: приняв крещение, норвежцы не сразу смогли отказаться от своей старой веры. Таких церквей осталось 28, в Торпо мы видим небольшую церковь. Позже в городе Лом мы видели церковь побольше, а самая большая из сохранившихся «стоячих» церквей находится в городе Боргунд.
Стоячая деревянная церковь в городке Торпо
Церковь в городе Лом
Языческие фрагменты на церкви
Следующая остановка – у водопада Вёрингсфоссен, высота падения воды 183 метра. «Фоссен» по-норвежски означает водопад, в названиях меняется только первая часть слова. Во время таяния снегов Норвегия вся кишит «фоссенами» - кругом сплошные водопады. А самый высокий водопад Норвегии – Утигард, его высота 610 метров.
Водопад Вёрингсфоссен
По моей "улетающей" причёске можно судить, какой бешенный ветер встретил нас у водопада
Сегодня нам не очень везёт с погодой – весь день идёт дождь (это был единственный дождливый день за всю поездку). Поэтому долго у водопада не мокнем, а лезем скорее в автобус.
Возле самого тёплого фьорда Норвегии Хардангер-фьорда ещё один «привал» – и здесь нам было предложено… искупаться! Закутавшись в зимние курточки, мы хмуро поглядываем из-под зонтика на гида – не шутит ли? Он не шутил. Дело в том, что этот тур всегда проходил исключительно летом, мы первые, кто рванул сюда весной, поэтому сам директор туристической фирмы понятия не имел, какие климатические условия здесь в мае. В общем, мы не купались, а вместо этого отправились в небольшой магазинчик для пополнения съестных припасов.
Ещё один водопад на нашем пути – Стендалфоссен. Этот водопад понравился Саше больше всех других, увиденных нами, ведь в нём есть своя изюминка – за стену падающей воды можно зайти. Верхний массивный камень, с которого ниспадают мощные водные потоки, несколько выдвинут из всего горного массива, и под ним проложена тропинка. На мой взгляд, это несколько опасно, но пока что уже много лет сюда приезжают толпы туристов полюбоваться на это необычное зрелище.
Водопад Стендалфоссен
Под «каменюкой»
«С другого боку»
БЕРГЕН
Ещё немного пути, и вот мы въезжаем во второй по величине город Норвегии – Берген, а по красоте, наверное, первый (одно время он и по значимости был первым – до 1299 года являлся столицей Норвегии). Наш гид Игорь представляет нам Берген более широко - как «красивейший город мира». Директор турфирмы, организовывающей путешествия по всему земному шару, имеет право на такое авторитетное заявление, но я, признаюсь, подумала: «Преувеличивает!». Игорь же сумел убедить меня очень быстро – как только мы за 8 минут поднялись на фуникулёре Флойбанен на один из холмов, окружающих город, я замерла, не шевелясь и не дыша – настолько потрясающий нам открылся вид! Линии города, фьордов и гор переплелись друг с другом волнообразными линиями, как на картине какого-нибудь великого сюрреалиста, и на этот пейзаж можно смотреть бесконечно долго, находя в нём всё новые и новые «изюминки»…
Вид на Берген со смотровой площадки
Поездка на фуникулёре
На одном из рекламных плакатов читаем: «Берген – единственный город в мире, расположенный на 7 горах и 7 фьордах». Действительно, город окружен горами и водой, но гор гораздо больше, чем семь, и до счастливого числа их можно выбрать абсолютно произвольно. Что же касается фьордов, то их количество, скорее всего, наоборот преувеличено.
Берген – дождливый город, и мы это чувствуем сразу, достаём припрятанные зонтики. Дождь здесь идёт практически постоянно: вода из тёплого течения Гольфстрим испаряется, но окружающие город горы задерживают облака, и осадки выпадают снова на Берген – наглядный пример круговорота воды в природе. Здесь даже продаётся такой оригинальный сувенир, как законсервированная в баночках дождливая вода. Коренные бергенцы к такой погоде привыкают с рождения, и ходят без зонтов. Вскоре парасольки надоедают и нам, и мы бродим под моросящим дождиком, изображая из себя местных жителей.
Зонтик пригодился!
Наш экскурсионный маршрут проходит по старинной купеческой части города - Брюгген, и основная достопримечательность здесь - Ганзейская набережная. Когда-то Берген был членом Ганзейского союза – союза, созданного купцами для защиты торговли от всевозможных тогдашних неприятностей, в частности пиратства. Торговля в городе процветала – сюда везли зерно, и экспортировали рыбу, ведь город расположен на пути судоходства. О бурном торговом прошлом города свидетельствуют яркие нарядные домики Ганзейской набережной – под их крышами установлены небольшие подъемные краны, погрузка и разгрузка когда-то велась полным ходом. Да и сейчас в Бергене торговля имеет немаловажное значение - именно здесь мы начинаем чувствовать, что Норвегия – рыбная держава. Мы попали на рыбный рынок и у нас просто разбегаются глаза! Не удерживаемся, и покупаем копчёного угря, икру и крабов.
Ганзейская набережная в Бергене
Краны, вмонтированные прямо в чердаки домов – для подъёма груза
Рыбный рынок. Продавец – статный, плечистый, атлетичный – истый норвежец!
Голубой омар на рынке
Основан Берген приблизительно около 1070 года, и на данный момент в городе проживает около 240 тысяч жителей. Кроме старой части города здесь есть ещё много интересного, например, Аквариум с редкими видами рыб и императорскими пингвинами (моими любимыми!). А так же здесь есть крепость – как же без неё в таком древнем городе. Крепость каменная, как ей и положено быть, а большинство остальных старинных построек в городе – из дерева, поэтому в своё время город перенёс несколько серьёзных пожаров.
Крепость
На улицах Бергена
Но, снова в путь. Эта поездка у нас очень динамичная, подолгу мы не задерживаемся нигде. И даже ночуем каждую ночь в новой гостинице в новом месте.
Сейчас мы отъезжаем от Бергена совсем недалеко, и попадаем в усадьбу «Холм Троллей» - Трольхауген. Вначале я подумала, что здесь будет что-то типа музея троллей, как в литовском городе Каунасе есть Музей Чертей. Но нет, хоть тролли в Скандинавии и живут везде, сюда мы заехали по другой причине – здесь в течении 22 лет жил и творил великий норвежский композитор Эдвард Григ. В здании усадьбы и в «композиторском» домике на берегу полностью сохранена обстановка и вещи – кажется, он отошёл всего лишь на минутку. На территории находится памятник Эдварду Григу в натуральный рост – композитор был невысок, всего метр пятьдесят два сантиметра.
Я и Григ
Во время наших длительных переездов в автобусе гид Игорь нам практически всё время ставил музыку, которая удивительным образом соответствовала всему, что мы видели за окном. Если мы проезжали «глухой страшный лес», музыка становилась тревожнее, когда же мы видели залитые рассветом озёра - сочетанье нот и инструментов, издающих волшебные звуки, становилось нежным и завораживающим. Это был как видеоролик по телевизору – идеально соответствующие друг другу картинка и звук. Позже турист из нашей группы сказал: «Слушая эту музыку, я видел каждую росинку на траве!». Ну а я боялась даже моргнуть и хоть на секундочку закрыть глаза – чтобы не пропустить что-то красивое и интересное. Вот такие пейзажи в Норвегии, и вот такая музыка Эдварда Грига (а это звучали именно его творения) – в своих произведениях композитор сочетал народные мотивы и мелодии, как нельзя лучше описывающие суровую норвежскую природу.
«Здесь музыка разлита в воздухе!», - так писал Григ про своё поместье, и это правда. Место удивительно спокойное и одухотворенное – Саша тут же уселся на лавочку и в задумчивости уставился на пейзаж, экскурсию по усадьбе полностью проигнорировал.
Саша релаксирует в усадьбе Грига. Вокруг цветут нарциссы
А это - то, что видел Саша, сидя на лавочке
Я же залюбовалась нарциссами – здесь их особенно много. Дома они уже давно отцвели! Нужно сказать, нарциссы активно растут во всей Скандинавии, притом везде - и в цивилизованных парках, и в лесной зоне. По приезду домой я даже заглянула в энциклопедию – откуда родом эти красивые весенние цветы, не из Скандинавии ли часом. Оказалось, вовсе нет, родина нарциссов – Средиземноморье.
Нарциссы в усадьбе Грига
НОРВЕЖСКАЯ ПРИРОДА
Переночевав и покинув Берген, больше крупные города на нашем пути не встречались, только отдельно разбросанные домики да водопады, озёра, фьорды, ледники и горы. Недаром Берген ещё называют «воротами в Царство фьордов» - именно отсюда начинаются удивительные красоты. Норвежская природа – настоящее чудо, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И теперь нам представилась прекрасная возможность в этом убедиться - от суровой северной красоты просто захватывает дух.
Горы и их зеркальное отражение в воде - характерная черта норвежского пейзажа
Но обо всём по порядку.
С утра мы останавливаемся у ступенчатого водопада Твиндефоссен – этот водопад больше всего понравился мне. Я от него просто не могла отойти – вдыхала воздух, смешанный с брызгами, и не могла надышаться. Название водопада в переводе на русский язык означает «крученая нить». Оно возникло не случайно: как из множества ворсинок скручивается пряжа, так и здесь с каждого отдельного камушка прыгают вниз струи воды, сплетаясь в одно целое – мощный водопад. В летнее время, если не бояться замочить ноги и намокнуть самому под брызгами воды, по выступам из камней можно забраться достаточно высоко, но при этом, безусловно, нужно соблюдать осторожность.
Далее у нас по программе прогулка на кораблике по Согне-фьорду, он получил своё имя от названия прилежащей к нему местности Согн, в общем-то, как и все фьорды – как правило, они называются от имени самого крупного города, расположенного на их берегу. Согне-фьорд бьёт все возможные рекорды среди фьордов: он самый узкий - в некоторых местах его ширина достигает 3-6 километров, самый глубокий - зафиксирована глубина 1244 километра, и самый длинный - врезается в материк на 220 километров вглубь. Мы проплыли лишь очень маленькую часть фьорда, и можно только вообразить себе, какой он реально огромный.
На кораблике
Согне-фьорд на макете корабля. Мы плывём по маленьким ответвлениям в правом
нижнем углу фото.
С самого начала движения кораблика нас сопровождали чайки - попрошайки. Я всегда знала, что чайки отлично ловят на лету брошенный им хлеб, но таких ленивых чаек, как здесь, я ещё не видела. Они летели буквально на расстоянии вытянутой руки от нас, мерно помахивая крыльями и соблюдая скорость корабля. Мы целились кусочком хлеба ей точно в клюв, и чайка просто разевала «рот» и ловила корм. Если кто-то немножко промахивался, у чайки это не вызывало никакой реакции: ни погони за падающей едой, ни хотя бы просто повернуть голову и поймать – ей лень! Для себя мы назвали это развлечение «Аттракцион «Попади в чайку хлебом!».
Заманиваем чаек
Прилетели!
Неизменный спутник корабля
На следующий день - посещение ещё одного чуда, Бриксдальского ледника, одного из многих ледников Норвегии. Этой замёрзшей воде несколько сотен тысяч лет. Подъём занимает около 40 минут. До определённого места можно доехать на специальной местной машинке – тролькаре, но их, как правило, туристы быстро разбирают (а количество ограничено), и кроме того, когда такой тролькар проезжает мимо, сразу же отчетливо ощущается запах из выхлопной трубы – нам не захотелось быть лишней причиной засорения этой удивительной окружающей среды.
В связи с глобальным потеплением ледник тает – ещё пару лет назад его язык был на несколько метров длиннее (моя подруга Ира была здесь двумя годами ранее, и пейзаж был немного иной – я видела фотографии). Подходить близко к леднику уже достаточно опасно - периодически от монолита откалываются глыбы льда и скатываются в озеро. Об этом загодя предупреждают таблички «Стоп!» и цепное ограждение, но нашему туристу всё нипочём, мы смело переступаем через преграду и вскоре уже залазим на ледник.
Многовековой лёд вблизи имеет цвет медного купороса – потрясающее зрелище. В связи с искрящейся белизной всего вокруг передать истинный цвет фотоаппарат категорически отказался, но мы запомнили эту удивительную красоту.
Бриксдальский ледник
Голубой кристалл
После того, как я замёрзла в снегах плато Хардангервидда, на ледник я оделась чересчур тепло – и зря, мы были в постоянном движении, всё время в гору, поэтому на леднике мне стало жарко, а Саша так вообще разделся топлесс и прислонился к огромным ледяным глыбам.
Возвращаемся назад к автобусу и успеваем перекусить в небольшом кафе. Обслуживают нас официанты – эмигранты из республик бывшего Союза, они пока ещё не забыли язык и свободно общаются с нами по-русски. Мы с Сашей задумываемся, не проконсультироваться ли, как они сумели сюда перебраться – сейчас вид на жительство в Норвегии получить практически невозможно.
Мы из Украины!
После ледника у нас запланирована ещё одна «океанская» прогулка, но уже не на маленьком кораблике, а на достаточно большом пароме. Теперь идём по Гейрангер-фьорду, он считается самым красивым – скалистые берега украшает множество водопадов. Самые знаменитые - «Семь сестёр» и «Жених». По легенде молодой человек пришел свататься к одной из семи сестёр, но не смог выбрать самую красивую из них – настолько все были хороши. Так и застыли они на века: «Семь сестёр» с одной стороны фьорда, напротив - «Жених с фатой». На самом деле количество «сестёр» меняется – во время бурного таяния снегов их может быть больше, в период же нашего путешествия ещё достаточно холодно, и сестёр мы насчитали четыре или пять, и те с трудом.
Гейрангер-фьорд
Знаменитый водопад «Семь сестёр» (в смысле, я на фоне его)
Причаливаем в городке Гейрангер, и сразу же нас встречает огромный тролль. В общем-то, тролли нас сопровождали везде во время всего нашего путешествия – все они были разные, раскрашенные или сделанные буквально из нескольких камней, лохматые или лысые, улыбающиеся или нахмуренные. Тролли – страшненькие сказочные существа, которыми населена вся Скандинавия. Но они добрые и с ними нужно дружить. Они могут слегка напроказничать, но без злобы. И они не переносят дневного света – первый луч солнца превращает их в камень. Наверное, можно провести аналогию с гномами – как они участники многих сказок, так и практически в каждой староскандинавской легенде главный персонаж – тролль.
Тролль в Гейрангере
Ещё троллики
Морские звёзды в Гейрангер-фьорде - такая чистая здесь вода
И вот наша последняя ночь в Норвегии. Мы останавливаемся в городе Хорниндаль – его население составляет 1203 человека (удивительная точность). Основное достоинство городка – расположенное здесь самое глубокое озеро в Европе Хорнигдальсватн, его глубина достигает 514 метров.
Озеро Хорнигдальсватн
Гостиница наша находится на берегу озера, чем мы и пользуемся – рассаживаемся за расставленные на лужайке столики, любуемся закатом и поедаем остатки провизии. В связи с тем, что магазины в Норвегии закрываются рано, мы не успеваем пополнять запасы провианта, и теперь делимся друг с другом тем, что у кого осталось – хлебом, колбасой и консервами. Такой вот у нас получился совместный импровизированный «романтический» ужин.
Нужно сказать, провинциальные норвежские городки – нечто уникальное. Например, в 8 утра на улице ещё нет ни одного человека, ни одной машины, и даже автозаправочные станции не работают – всё пустынно.
А крыша у типичного норвежского жилого дома укрыта травой: на пленку насыпается слой земли и высевается трава – растения впитывают всю влагу, а основной настил остается сухим и в доме хорошо сохраняется тепло.
Типичный норвежский жилой дом
Основное же домашнее развлечение в Скандинавских странах – батут, он установлен практически возле каждого домика, и часто можно видеть детишек, весело скачущих по нему.
Вот такие они, норвежцы!
Но всё хорошее когда-нибудь приходит к завершению: утром рассаживаемся по своим местам и начинаем путь уже по направлению к дому. Мы ещё едем по Норвегии, но скоро окажемся в Швеции, и там нас будет ждать паром, чтобы снова переправить через Балтийское море (ждать-то, конечно, не будет, просто у нас на него куплены билеты). А я бы с удовольствием путешествовала и дальше, ведь ещё так много хочется посмотреть. Ведь мы не успели посетить красивый город Олессун, он расположен на проливе, форма которого напоминает рыбу угорь, благодаря этому город и получил такое свое название - «олессун» по-норвежски и есть угорь.
А ещё в Норвегии даже камни могут быть достопримечательностями. Конечно же, они не совсем обычные – благодаря стихиям их форма оказалась очень причудлива. Например, на острове Малёй есть монолитный камень Канне в форме гриба. А в Западной части страны - застрявший между скалами огромный камень-глыба Чераг.
Но наше путешествие, к сожалению, не резиновое.
По дороге заезжаем в небольшой (всего 25 тысяч человек населения), но знаменитый на весь мир городок Лиллехаммер – столицу зимней Олимпиады 1994 года.
В первую очередь посещаем Олимпийский стадион – он совсем крохотный, а по телевизору казался таким огромным. Я хорошо помню торжественное открытие Олимпиады, больше всего меня впечатлило как по трамплину без лыж, в специальных скользких ботиках, из темноты, в снежной метели спускались мастера-альпинисты. Это было такое завораживающее зрелище – будто с гор волшебным образом съезжали тролли.
Олимпийский стадион в Лиллехаммере
Напротив трамплина – факел, здесь горел Олимпийский огонь. Я попыталась подняться к чаше, но лестничка в определённом месте перекрыта.
Здесь горел Олимпийский огонь
На этой Олимпиаде Украина впервые была представлена, как независимое государство, и завоевала первые олимпийские медали. Первую медаль – бронзовую – принесла сборной биатлонистка Валентина Цербе. А Оксана Баюл в драматичной борьбе выиграла золотую медаль в женском фигурном катании. Этого никто не ожидал и организаторы даже не могли найти украинский флаг.
Такие достижения на зимних олимпиадах представителям нашей страны удалось повторить лишь спустя 20 лет – после того, как в 2010 году мы вообще не выиграли ни одной медали, на Олимпиаде в Сочи в феврале 2014 наши биатлонистки завоевали золото и бронзу.
Ну а тогда, в далёком 94-м мы в Киеве всей студенческой группой (в тот период я заканчивала 4-й курс университета) бурно отметили в свободной аудитории победы наших девочек (начинали, правда, с празднования 23 февраля).
После спортивной арены прогуливаемся по центральной улочке городка. Получаса нам хватает, чтобы осмотреть все достопримечательности, и – снова в путь.
Лиллехаммер – прогулка по центральной улице
Всё ближе и ближе мы к границе, катимся по шикарной, гладкой как атласная лента, автотрассе. Дороги в Скандинавии поддерживаются в очень хорошем состоянии, и водители ведут себя цивилизованно – соблюдают правила движения безукоризненно, и в первую очередь - ограничения скорости. По закону даже на заднем сидении пассажир обязан пристёгиваться ремнём безопасности. И, как во многих странах Европы, у автомобиля в дневное время суток так же должен быть включен ближний свет.
В плане дорог Норвегия развивается постоянно, ведь ещё недавно до многих населённых пунктов можно было добраться только по воде. Сейчас таких посёлков уже практически не осталось, но ещё есть. И чтобы связать деревни с Большой Землёй, у норвежцев нет другого выхода, как рубить в горах туннели – их здесь бессчётное множество. Поэтому можно смело провести аналогию: если Голландия – страна каналов, то Норвегия – страна тоннелей.
Город - ну и как сюда добраться?
Трудно сказать, сколько тоннелей мы проехали на своём пути, но одному из них следует уделить особое внимание, потому что это самый длинный туннель в мире. Он имеет длину 24 с половиной километра, и время пути по нему занимает около 20 минут. Это Лердальский туннель, он вырублен в горе, которая имеет высоту 1806 метров. Проезд в нём бесплатный. Туннель имеет специальное интересное освещение: каждые 7 километров нам встречаются пещеры «в гостях у троллей», они поочерёдно освещены синим, зеленым и снова синим цветами.
Такое бурное развитие инфраструктуры в Норвегии началось относительно недавно – в 1969 году на дне Северного моря нашли нефть, и уровень жизни в стране из достаточно низкого сразу же подскочил до самого высокого в мире. Правительство очень грамотно подошло к обнаруженным природным запасам - часть денег от продажи нефти пошло на создание рыболовного флота. И теперь нефть и рыба приносят Норвегии хорошую прибыль, а расходуются деньги на развитие инфраструктуры, и создание неприкосновенного золото-валютного запаса, который будет вправе расходоваться только тогда, когда залежи нефти опустеют – норвежцы думают и о будущих поколениях.
А у нас в Украине вроде бы как и нефти немножко есть, и другие ископаемые в наличии, а жить лучше что-то не становится…
О том, что Норвегия - достаточно дорогая страна, нам было шуточное «знамение» ещё в Киеве. Есть такая народная примета, извините за прямолинейность: «какашки – к деньгам». Прямо перед поездкой сидим мы с Сашей в зале ожидания на вокзале, и ждём, пока соберётся группа. Вход в зал «охраняет» сторожевая тётка-цербер – пускает только при предъявлении билета на поезд, грозно смерив взглядом с головы до ног. Лично мы с трудом мимо неё прорвались – билетов-то у нас нет, они все у руководителя группы. И вот некий гражданин попытался проскользнуть мимо нашей «вахтёрши». Не тут-то было! Завязалось громкая словесная баталия минут на 5-10, в результате враг был повержен – дядечка удалился восвояси не солоно хлебавши. Но тётке сумел отомстить! Все его ботики были испачканы – да, да, в этом самом, которое к деньгам! И как раз в дверном проеме зала от ног мужчины отвалился большо-о-о-о-й кусок этой драгоценности. Как у него получилось дотащить «это» с улицы и почему «оно» не отвалилось при подъеме по ступенькам – загадка, но факт был на лицо: дядька в зал и шагу не ступил, но пол грозился быть весь загажен, поскольку все входящие не глядя «вступали» и шли дальше. Возмущению нашей гром-женщины не было предела! Она была похожа на огромный кипящий самовар! Что предпринять, что сделать, как с этим бороться! В итоге вызвала охранников. Молодцы-удальцы прибежали и быстро всё сообразили – постелили сверху газетку! То, что это было не самое верное решение задачки, показало дальнейшее – следующий входящий поскользнулся на возведённой конструкции и едва не упал, всё же находящееся под газеткой, бывшее до этого компактной кучкой, размазалось по поверхности. У тётки-сторожихи едва пар из носа не пошёл, она чуть не запрыгала от злости! На подмогу был вызван ещё дополнительный персонал – на этот раз уборщики. Веником они начали пытаться пристроить всё образовавшееся сооружение на огромный совок. Получалось у них, в принципе, неплохо. К сожалению, окончание шоу мы пропустили – нашу группу пригласили на выход – к посадке в поезд. Пришлось покинуть наш с Сашкой пункт наблюдения (лавку напротив входа) и попытаться аккуратно преодолеть создавшееся препятствие.
Вот так вот весело начиналось наше путешествие. Сейчас же, практически завершая его, мне было совсем не до смеха. В грустных раздумьях о жизни «тут и там» (у нас и у них) незаметно пролетело время, и мы подкатили к границе со Швецией. Гид уже включает нам новое музыкальное сопровождение – диск с музыкой группы «АББА», а у меня с каждой секундой крепнет мысль, что я не хочу уезжать отсюда! Буквально со слезами на глазах я всё наворачиваю круги вокруг пограничного столба и покидать территорию страны Норвегии решительно не хочу. Но что поделаешь, водитель автобуса просигналил, и мне пришлось занять своё место у окна…
Пограничный столб – к моему великому сожалению мы уезжаем из Королевства Норвегия
Смотреть-то я смотрела, но даже не думала, что когда-нибудь смогу сюда попасть. И вот в мае 2008 года мы с Сашей таки совершили дальнее увлекательное путешествие – посетили Скандинавские страны, в том числе и Норвегию.
Добирались долго – поездом из Киева до Варшавы, автобусом – через всю Польшу до Балтийского моря, ночь на пароме до Швеции, а там уже снова на автобусе колесили по полуострову.
Туристы нашей группы неожиданно ёмко сумели охарактеризовать норвежскую природу. Пока мы осматривали города Дании, они бурчали: «Что это вы нас второй день по Мариуполю возите! Такое мы и дома видели!». Но как только мы въехали в Норвегию, на весь автобус раздался вопль: «Ребята, так мы же на другой планете!». Действительно, пейзажи здесь просто завораживают, они кажутся нереальными, и иногда мы не могли понять, где находимся – настолько причудливо переплелись в одно целое горы, вода, облака и сосны.
Норвегия - удивительная страна, и впечатляет в ней всё, и люди, и природа - красотой невозможно налюбоваться. Фьорды и горы, озёра и горы, водопады и горы – вот типичная картина норвежского пейзажа, ведь горы покрывают основную часть страны. Из них наивысшая точка Норвегии, гора Гальдхёпигген, имеет высоту 2469 метра. Самые высокие горные массивы Норвегии называются Исполиновый Край, находятся они в районе Согне-фьорда.
Вода – вторая составляющая норвежского пейзажа. Береговая линия Норвегии имеет длину более 20 000 километров (правда, с учётом фьордов). Фьорды – это заливы океана, продавленные когда-то в материке ледниками. Ледники своей тяжестью в своё время углубили и расширили русла рек, поэтому фьорды действительно напоминают реки – узкие и длинные. При этом в глубине материка, где вес ледника был наибольшим, глубина котловин стала максимальной, и таким образом, глубина фьорда может вполне соответствовать высоте окружающих его гор, а у побережья фьорды значительно мельче – глубиной около 10-20 метров. Настоящие фьорды существуют только в Норвегии и Исландии. Во время нашего путешествия мы на корабликах совершили несколько прогулок по фьордам.
Благодаря течению Гольфстриму климат в стране мягкий, как в Англии – умеренный морской. А ведь глядя на карту этого и не скажешь – на этих же широтах расположены Сибирь и Аляска.
Норвегия – конституционная монархия. Полное название страны - Королевство Норвегия, здесь до сих пор есть король и королева, которых очень любят норвежцы. Это истинно достойные уважения и любви люди, ими действительно можно восхищаться. Ведь помимо их деятельности, идущей во благо державе (король здесь обладает достаточно большими полномочиями, но основную законодательную власть имеет парламент, который избирается раз в четыре года), они интересны, как личности. Например, король Харальд увлекается парусным спортом и не раз участвовал в Олимпийских играх, на чемпионатах мира и Европы завоевал в составе команды золотые медали. Его супруга королева Соня стала единственной королевой, которая посетила Антарктиду.
Прежде чем пожениться, Соня и Харальд тайно встречались девять лет – из-за её некоролевского статуса о свадьбе не могло идти и речи. К счастью, правительство в виде исключения дало разрешение на их брак, и с тех пор у норвежцев появилась поговорка: «Соня завоевала сердце принца, а став королевой – и сердце Норвегии».
Слово «Норвегия» происходит от словосочетания «Путь на Север». Действительно, треть страны расположена за Полярным кругом, здесь же находится и самая северная точка нашего континента – мыс Норд-Кап, поэтому Норвегию часто называют вершиной Европы.
Несмотря на достаточно большую территорию (385 тысяч квадратных километров) это малонаселённая страна – в ней проживает всего 4,5 миллионов жителей. Из-за малочисленности населения соседи-скандинавы называют Норвегию провинциальной страной, а Осло – провинциальной столицей, ведь в городе не проживает даже миллиона жителей, всего около 500 тысяч.
Со столицы страны мы и начали наше знакомство с Норвегией.
ОСЛО
Город расположен на берегу Осло-фьорда, и при подъезде к нему мне хотелось заснять на фото всё-всё-всё из ежесекундно меняющегося пейзажа, так было красиво: вода, яркие кораблики с мачтами и их отраженья, весенняя зелень вокруг, синева гор на горизонте. К сожаленью, запечатлеть всё это получилось не очень, результат фотографирования из окна автобуса на скорости вышел не ахти какой.
Осло встречает нас ратушей – это самый разрекламированный вид города, который я знаю ещё по открыткам. Здание трудно назвать красивым - жители Осло сами долго привыкали к нему, одно время Ратуша даже называлась не иначе как «вызывающе безобразная». Она строилась в 1950 году в современном стиле, совпадающем по стилю с окружающими ратушу зданиями – чтобы вписаться в ландшафт. В результате получилось нечто прямоугольное из тёмного кирпича – в Советские времена в таком духе было принято строить магазины. Чтобы как-то подчеркнуть важность постройки в роли страны, в здание были вмонтированы элементы старины, а стены украшены 16 деревянными рельефами, изображающими фрагменты из скандинавской мифологии. Над главным входом в ратушу установлена фигура девушки – символ равноправия женщин. А перед ратушей - 6 фигур рабочих, они представляют все специальности мастеров, принимавших участие в строительстве этого здания. Центральный зал ратуши имеет высоту 21 метр, стены украшены сценами из древней легенды про святого Халварда – покровителя города (он же изображен и на гербе Осло). В 1043 году Халвард пытался спасти женщину от разбойников, но те застрелили его стрелами из лука – так он стал святым. А день города в Осло празднуется 15 мая.
Вмонтированные часы. Обратите внимание на кладку кирпича!
Нужно сказать, что в Осло сохранилось очень мало старинных зданий – практически все постройки были разрушены во время Второй мировой войны. Поэтому сейчас центр города застроен в стиле «административный модернизм», но это не мешает Осло иметь своё неповторимое очарованье.
Практически вся активная жизнь города сосредоточена вдоль одной центральной улицы - улицы имени Карла Юхана (её длина чуть более километра). Пройдясь вдоль неё, мы увидели важнейшие для страны здания: Гранд-отель, Национальный Театр, Университет, Исторический музей и Национальная галерея, Кафедральный собор, Парламент и даже Королевский дворец расположен здесь.
Собственно, и начинается улица у Королевского дворца – он весьма скромен, у нас в более шикарных бывших особняках помещиков до сих пор кое-где располагаются санатории. Строилось это жёлтое здание в 1825-1848 годах, и холм, на котором оно выстроено, тогда ещё находился за пределами города. Король, по заказу которого строился дворец, не дожил до окончания строительства, и уже его наследники поселились здесь. Вокруг дворца расположен красивый парк, по нему можно свободно гулять, а в половине второго есть возможность понаблюдать за торжественной сменой караула.
Несколько слов о человеке, чьим именем названа такая солидная улица. Поскольку начинается она у Королевского дворца, очень даже логично, что носит она имя короля – короля Швеции и Норвегии Карла XIV Юхана. И что интересно, в своё время ему эту должность просто предложили занять, пригласили на «трон» со стороны (как у нас иногда говорят, «взяли на работу с улицы», то есть без знакомства). До этого король был известен под именем Жан Батист Жюль Бернадот. Он выходец из простой французской семьи, добросовестно дослужился до должности генерала и одно время был соратником Наполеона, после чего государственный совет Швеции в связи с отсутствием наследников у короля Карла XIII избрал Бернадота на «царствование». После определённых переговоров Бернадот был усыновлен стареющим действующим королём, и таким образом в Швеции до сих пор правят представители династии Бернадотов.
Что интересно, на теле Карла Юхана была вытатуирована надпись «Смерть королям!» - последствия бурной молодости.
Именно Карл Юхан заказал постройку королевского дворца архитектору, но так и не успел пожить в нём. Теперь перед дворцом установлена конная статуя этому необычному монарху.
На этой же улице расположен и Стортинг – здание Норвежского Парламента, выстроенное в 1886 году, причём до постройки здания парламенту приходилось заседать в свободных аудиториях учебных заведений.
До сих пор в норвежском Стортинге вручается Нобелевская премия Мира в присутствии короля Норвегии и членов королевской семьи, хотя по всем другим номинациям это делается в Стокгольме. Так получилось потому, что в 1901 году, когда учреждалась премия, Швеция и Норвегия были объединены союзом под одной короной. Союз прекратил свое действие в 1905 году, но воля Альфреда Нобеля, который завещал вручать в Осло самую мирную премию, до сих пор безукоризненно выполняется. Медаль из чистого золота для премии придумал норвежский скульптор Вигеланд, перед отъездом из города мы заезжали в парк его скульптур, поэтому о нём пойдёт речь немножко позже.
Свободное время после экскурсии гид нам предложил провести в Национальной галерее. Из всех произведений искусства, выставленных здесь, особое место занимает один из вариантов картины Эдварда Мунка «Крик». Как из всех многотысячных экспонатов Лувра посетители особо выделяют «Джоконду» Леонардо да Винчи, так же норвежцы в своей галерее уделяют повышенное внимание именно «Крику». Эта картина неизменно притягивает похитителей - уже несколько раз полотна с успехом воровали. В 1994 году работа была украдена из Национальной галереи, в 2004 году другая версия картины (а всего их четыре) была похищена из музея художника (в городе есть непосредственно музей Эдварда Мунка). Оба раза картины были возвращены на место – полиция здесь работает на высшем уровне.
У Эдварда Мунка была очень сложная судьба, с детства он жил в страхе и постоянных депрессиях, и в итоге оказался в психиатрической лечебнице. Его картины весьма красноречиво передают всё противоречивое состояние души в моменты душевной боли. Честно говоря, работы жутковаты, поэтому я не совсем понимаю ажиотаж вокруг некоторых его холстов. Наработал же он произведений достаточно много: маслом – около тысячи работ, более четырёх тысяч акварелей и рисунков.
В общем, мы с Сашей проигнорировали возможность приобщиться к прекрасному – как-то не потянуло нас в галерею.
Завершается главная улица у железнодорожного вокзала, здесь же расположен символ Осло – металлический тигр. Любимое фото у туристов – присесть на хвостик полосатику, но нам не повезло – площадь реконструируется, и к хищнику подойти невозможно.
Ещё один древний сохранившийся объект в Осло – старинная крепость Акерсхус, она возвышается на небольшом холме с момента основания города, то есть приблизительно с 1300 года. Ещё ранее в районе этой местности уже существовало поселение, но территориально оно располагалось немного в стороне, и после пожара, уничтожившего весь тогдашний посёлок, король Кристиан IV приказал отстроить город в более выгодном месте, там, где сейчас и находится Осло. Король лично создал проект города, и место выбрал сам – бросил наземь свою перчатку: «Здесь будет город-сад». В этом месте сейчас установлен памятник перчатке, указательным пальцем указывающей на землю. В честь короля город назывался Христиания вплоть до 1924 года.
Памятник королю Кристиану IV – изображён в позе-указке «Город будет ТУТ!»
Крепость Акерсхус
Теперешнее название города в переводе со староскандинавского языка означает «место Богов» (от «Осс» - «Бог», и «Ло» - «место»), а произносится по-норвежски как «Ушла». Кстати, о языке: в Норвегии очень много наречий, но основных официальных языка два – образовавшийся во времена союза с Данией книжный Букмол и местный разговорный язык Нюнорск. Оба языка учат в школе. Кроме того, в Норвегии есть своя отдельная община северного народа с собственным языком – Саамы (это как чукчи в России). Община эта малочисленна, но её представители обязательно присутствуют в Парламенте.
«Чукчи – Саамы» – не единственная аналогия между Россией и Норвегией, есть что-то общее в культуре этих стран. Например, норвежским национальным деревом так же считается береза, как и у россиян. А узоры на старинных предметах быта в чём-то напоминают российские – такие же яркие замысловатые цветы. (В домашнем обиходе у норвежцев использовались в основном деревянные предметы и изделия из меди – чайники, самовары, посуда.)
А когда мы выехали на окраину Осло, мне вспомнились русские усадьбы – деревянные, с резными узорами на окнах и вдоль крыши, и всё это – норвежские особняки за окном автобуса.
Гуляя по Осло, у нас неизбежно возникал вопрос – как же правильно называть местных жителей. Вариантов было много – осляне, осляки, ослецы, - обзывали, кто как мог. Правильно будет нетрадиционно – жители Осло.
Составив своё собственное мнение о центре столицы Норвегии, мы переезжаем в другую часть города – на полуостров Бюгдэ, в так называемый «уголок музеев». Здесь мы посещаем три основных музея, подтверждающие великолепные «мореплавательные» способности норвежцев.
Первый музей, в который мы входим - Музей кораблей викингов. Здесь выставлены три древних килевых судна, найденные при раскопках на побережье Осло-фьорда, корабли датируются IX веком. По своей форме корабли напоминают обычные лодки, но по размерам – это действительно корабли!
Практически идеально сохранилось только одно судно-ладья, установленное на почётном месте в центральном зале, второе выглядит немного хуже, ну а от третьего вообще остался практически один каркас.
Возле музея установлен памятник-бюст норвежскому учёному Хельге Ингстаду. В 1960 году он нашёл на севере канадского острова Ньюфаунленд древнее поселение викингов и тем самым доказал, что викинги открыли Америку задолго до Колумба, ещё в X веке, что, в свою очередь, очень потешило самолюбие норвежцев.
По этому фото можно судить о реальном размере кораблей
Обломок третьего судна
Нос
В музее: ажурная норвежская резьба – настоящее искусство. Нужно же было
чем-то заниматься долгими зимними вечерами!
Следующий музей на полуострове Бюгдэ – открытый в 1950 году Музей плота "Кон-Тики", но я бы назвала этот музей Музеем Тура Хейердала – человека-легенды, путешественника и исследователя. В здании представлены оригиналы двух его «первобытных» суден, на которых он совершил сумасшедшие плаванья через океаны. Таким прямолинейным способом он преследовал цель доказать миру и себе возможность миграции людей в давние времена – учёному не давала покоя мысль, что не случайно, например, пирамиды существуют в Египте и в Америке – это могли быть разные направления одной культуры.
Всего плаваний у Тура Хейердала было четыре (два из них по одному и тому же маршруту), а первое состоялось в 1947 году из Перу через Тихий океан до островов Полинезии. Совершено плаванье было на плоту из 9 бальсовых брёвен, срубленных в Эквадоре – это дерево считается самым лёгким и практически не впитывает влагу. Плот был назван «Кон-Тики» в честь древнего вождя полинезийцев, которого инки якобы изгнали из Южной Америки, и он привёл своё племя к далёким островам. За 101 день плот с командой на борту проделал расстояние по океану в 8000 километров и успешно причалил со всеми пассажирами у атолла Раройя островов Полинезии.
Следующее путешествие состоялось на папирусном корабле «РА» через Атлантический океан. К сожаленью, эксперимент не был завершён полностью – пройдя 5000 километров, после неожиданной бури судно оказалось полностью потрёпанным и путешественники вынуждены были прервать свой вояж. Одной из причин случившегося стало то, что 12 тонн папируса с озера Чад собирались с нарушением технологии – сбор урожая должен был состояться только в сентябре, когда папирус наиболее влагоустойчив, а никак иначе. Но, к счастью, во время крушения никто не пострадал, а Тур Хейердал на этом не сдался. Через год снова строится копия древнеегипетского судна, теперь корабль носит название "РА-II", но на этот раз для постройки лодки были привлечены специалисты из Боливии, со знаменитого озера Титикака, где индейцы всю жизнь живут на плавающих папирусных островах. И в этот раз попытка удалась, в 1970 году Атлантический океан был покорен – папирусная лодка отплыла из Марокко, и через 57 дней причалила в Барбадосе. В составе команды был и наш несменный ведущий «Клуба путешественников» Юрий Сенкевич.
Оригиналы двух суден, «Кон-Тики» и "РА-II", представлены в норвежском музее. А на испанском острове Тенерифе на Канарских островах установлена копия судна "РА-II" в натуральную величину - здесь Тур Хейердал долгое время проживал, проводил исследования, изучал пирамиды Гуймар.
В 1978 году Тур Хейердал предпринял ещё одно путешествие на самой большой из своих лодок - тростниковом судне «Тигрис», построенном из иракского камыша. На этот раз путешествие началось в Ираке, в Персидском заливе, но пройдя почти 7000 километров, команда попала в зону развернувшихся военных действий. Путь мирному исследователю преградили военные, и в знак протеста против войн Тур Хейердал сжёг «Тигрис» вблизи города Джибути у входа в Красное море, таким образом, это путешествие оказалось неоконченным.
В музее мы видели небольшую копию "Тигриса", ну а плот «Кон-Тики» меня особенно впечатлил – не представляю, как можно на нём находиться в открытом океане, а ведь ещё нужно и передвигаться по плоту. Я бы забилась в угол халабуды, служащей команде спальной каютой, и всё путешествие боялась сдвинуться с места!
Третий музей, который мы посетили – Музей судна «Фрам», чьё название переводится как «Вперёд!». Это единственный корабль в мире, который побывал на обоих полюсах, Северном и Южном - в местах, где на самом деле нет места человеку. Шхуна строилась по заказу Фритьофа Нансена, который в 1893-1896 годах на ней пытался покорить Северный полюс. По своей собственной теории Нансен собрался приблизиться к заветной точке (которую на самом деле не так- то просто определить, особенно приборами того времени), вморозив судно в дрейфующие льды – ведь на полюсе нет никакой земли. Для этого «Фраму» при постройке была придана «яйцеобразная» форма, а бортам - особая прочность (ширина его боков достигает 80 сантиметров, в носовой части – все 120). Но оказалось, течение проходит несколько иначе, чем предполагал Нансен. В итоге путешественник высадился на льды и попытался достигнуть полюса на санях – совершенно, на мой взгляд, безумная идея, двигаться по дрейфующим льдам в суровых условиях, зная, что при возвращении уже не застанешь корабль.
Нансену и его спутнику Юхансену пришлось вернуться, не достигнув цели, поскольку путь часто преграждали участки открытой воды – разводья, а так же высокие торосы. Кроме того, льды в тот период дрейфовали в южном направлении, чем ежедневно уменьшали достижения первопроходцев (как в задаче про улитку – за день она проползает вверх 2 метра, а за ночь спускается на один, за сколько дней при этом улитка заползет на десятиметровый столбик?). Таким образом, Нансен не достиг полюса, хотя и продвинулся дальше, чем все пытавшиеся это сделать до него. Но самое главное – они в паре с Юхансеном сумели выжить в совершенно невообразимых условиях.
Музей «Фрам»
Тем временем развернулась настоящая борьба за покорение Южного полюса. И победителем в этой борьбе оказался норвежец Руаль Амундсен – 14 декабря 1911 года на континенте был установлен норвежский флаг. Ещё со школы я помнила об этом героическом походе – настолько он меня впечатлил, а ведь всё остальное из курса географии я очень даже благополучно забыла. Выйти победителем в борьбе с морозом в -50 градусов Амундсену удалось благодаря мужеству и очень грамотной подготовке к покорению ледяного материка. Основной идеей Амундсена было использование ездовых собак в качестве тягловой силы и пищи, а так же создание собственных складов с провиантом по ходу движения – ими люди пользовались на обратном пути (основные склады были организованы еще до наступления зимы, а в поход за завоевание полюса группа выдвинулась немедленно после наступления антарктического лета). При этом финансирования на его экспедицию практически не было – комбинезоны шились из старых армейских одеял.
Подготовка к путешествию велась в строжайшей секретности, официально Амундсен заявлял о походе к Северному полюсу, поэтому считается, что он обманул весь Мир, изменив курс на противоположный, к Югу. К тому же Амундсен поступил не честно по отношению к британской экспедиции под руководством Роберта Скотта, которая направлялась в Антарктиду с научно-исследовательской целью и для покорения полюса. Амундсен как бы организовал с ними состязание. Что ж, победителей не судят, ведь Амундсен одержал победу не только в завоевании самой южной точки Земли, но и в том, что его команда вернулась домой живой. Англичане же хоть и побывали на полюсе спустя всего лишь месяц после норвежцев, к сожаленью, погибли при возвращении. Главными причинами трагедии называют просчеты в планировании и организации похода, а так же стечение обстоятельств. О слабой подготовке и некотором легкомыслии говорят несколько фактов. Например, Роберт Скотт, который на самом деле прибыл покорять Антарктиду уже второй раз, побывав здесь впервые, до этого даже не видел снега! А многие из его подчиненных начали обучаться ходьбе на лыжах только в Антарктиде – всё равно, что учиться ездить на велосипеде во время велопробега! Кроме того, в тот сезон стояли даже для Антарктиды аномально низкие температуры. А до наступления зимы экспедиторы создали всего один большой склад провианта, да и то расположенный не совсем там, где было запланировано. В итоге при возвращении с полюса Скотт и его товарищи не дошли до этого склада всего около 18 километров – сильная метель задержала их продвижение и тем самым оставила в Антарктиде навсегда.
Много книг написано об этих походах, много попыток проанализировать характеры обоих руководителей, кого-то идеализировать и наоборот: два конкурента в покорении полюса – две противоположности «плохой - хороший». На мой взгляд, это ни к чему, идеальных людей не бывает, и пусть у Амундсена, по словам очевидцев, был скверный характер, его гениальности это не умаляет.
А совершил своё знаменитое плавание к Антарктиде Амундсен на судне «Фрам», для этих целей одолжив его у Нансена.
Сейчас судно целиком находится в музее, под крытой огромной палаткой. Перед шхуной установлена скульптура создателя корабля - конструктора Колина Арчера. По кораблю можно пройтись, представить себя покорителем ледяных просторов, заглянуть в каюты и рассмотреть быт путешественников.
И даже можно заглянуть в каюты – и здесь можно увидеть судно целиком, в
виде модели
В музее можно встретить обитателей Антарктиды
Возле музея, уже на открытом воздухе, установлена яхта «Йоа», на которой всё тот же Амундсен первым в мире прошел Северо-Западный морской путь (проход) – через Северный Ледовитый океан обогнул берег Американского континента, и это ещё одно великое достижение путешественника. До него все попытки сделать это заканчивались неудачей, и, к сожаленью, даже погибла знаменитая экспедиция Франклина, следовавшая на двух судах из Атлантического океана в Тихий.
Прогуливаемся по небольшому скверу, разбитому вдоль побережья Осло-фьорда около музеев – мы с Сашкой перепутали время встречи с группой у автобуса, и теперь у нас есть ещё целый час для моциона. Вдоль дорожек можно встретить тролля из камней, памятник военным морякам, водную мину эпохи первой мировой войны, огромный якорь, маяк и памятник Амундсену.
Музеев на полуострове расположено больше, чем три, я бы с удовольствием посетила ещё музей архитектуры и быта под открытым небом – подобие нашего Пирогово, но времени на всё не хватает, поэтому ограничиваемся только морской тематикой.
Последняя наша экскурсия в Осло – Парк скульптур Густава Вигеланда. Впечатление у посетивших его двояко - многие восторгаются этими произведениями искусства, другие вовсе не считают эти творенья искусством. Лично мы к этому моменту уже прилично устали, и на всё смотрели скептически. В любом случае Густаву Вигеланду можно в хорошем смысле слова позавидовать – он сумел воплотить в жизнь свой грандиозный замысел, 40 лет посвятил любимому делу, довёл его до логического завершения целиком и полностью – даже дорожки и клумбы в парке спроектировал сам. Добился он этого, обивая пороги городских властей долгие годы: ещё в 1915 году он подал проект, согласно которому все созданные им скульптуры передавались в полное владение городу, а ему за это предоставлялась территория, мастерская и полное довольствие. Через 9 лет его просьба была выполнена, мэрия даже учредила специальный налог с горожан, таким образом финансируя скульптора. Не все этому были рады, и особенно возмутило такое решение Эдварда Мунка, который начал открыто возмущаться, что «часть своего скромного заработка он вынужден отдавать «предпринимателю» Вигеланду, поставившему производство скульптур на поток».
План парка
Итак, на территории в 30 гектар представлены нашему вниманию 192 скульптурные композиции, каждая из них что-либо олицетворяет – любовь, материнство, старость, воспитание детей и ещё многие подобные темы о судьбе человечества – ничто не обходит внимание Вигеланда. «Наше время на земле - только часть вечного цикла без начала и конца», - вот основная мысль, которую пытался нам передать творец.
В центре парка возвышается семнадцатиметровая колонна "Стремление человечества к лучшему будущему". Этот колосс высечен из единого каменного куска, перед тем, как начать работу по камню, мастер выполнил работы из гипса и глины в натуральную величину. Столб весит 270 тонн (до обработки цельный кусок гранита, вырезанный в скале у Идде-фьорда, весил 470 тонн), и ему Вигеланд посвятил 15 лет творчества. Колонна представляет из себя сплетение человеческих тел - гибнущие мужчины поддерживают женщин, а те в свою очередь толкают в высь к Солнцу детей.
Идея, пронизывающая парк и объединяющая все скульптуры в одну философию, мне понравилась. Но сами скульптуры я даже практически не фотографировала – уж слишком они специфичны. На мой консервативный взгляд, скульптуры должны создаваться, чтобы глядя на них получать эстетическое наслаждение, здесь же на некоторые было неприятно смотреть. Стиль этих скульптур – смешение натурализма, символизма и эротики, причём последнее скорее следует поставить на первое место. Тем не менее, каждый имеет право на своё слово в искусстве.
Парк может понравиться или нет, но люди по нему гуляют, сюда привозят экскурсии – это ли не творческая удача художника, посвятившего жизнь своему детищу. А одна из скульптур, «Плачущий мальчик», даже стала одним из символов города.
Вот такой это специфический парк, с очень интересной идеей.
И теперь мы окончательно покидаем столицу Норвегии. Вдалеке виднеется ещё один символ Осло – трамплин Холменколлен, «Белоснежный лебедь». Высшая панорамная площадка трамплина находится на высоте 64 метра. Это старейший трамплин в мире – его первый вариант был построен в 1892 году, а совсем недавно в марте 2010 года он был снова видоизменён – усовершенствован к Чемпионату мира по лыжным видам спорта 2011 года. Что интересно, небольшой стадион, куда приземляются прыгуны, летом превращается в бассейн. Для трамплина выбран один из самых высоких холмов города, ну а наивысшей точкой Осло является гора Киркебергет высотой 629 метров.
У основания трамплина расположился музей лыж, открытый в 1923 году – как-никак норвежцы родоначальники этого полюбившегося многим снаряженья. В общем-то, лыжи в этой стране – не только вид спорта, а средство передвижения, даже на занятия в школе и на работу здесь считается за норму приехать на лыжах. Поэтому в транспорте возле каждого места предусмотрен отсек для лыж.
А недалеко от трамплина установлен памятник королю Улафу V – так же на лыжах, рядом с ним бежит верный пёс Тролль. Примечательно, что король ездил на свои лыжные прогулки в общественном транспорте, в музее даже выставлено сиденье из вагона метро, на котором король добирался до лыжной трассы. Интересно, он всё время ездил на одном и том же сидении?
На фоне герба Осло со святым Халвардом, защитником невинных, изображены символы
Осло: Ратуша, Королевский дворец, корабль викингов и «Фрам», Парк Вигеланда
(скульптура «Плачущий мальчик»), «Крик» Мунка и трамплин.
ДОРОГА, ВОДОПАДЫ, ФЬОРДЫ и ЦЕРКВИЗа окнами автобуса мелькает окраина столицы, постепенно дома исчезают, а автобус начинает подъем в горы – мы направляемся в город Берген и должны преодолеть горный перевал. Уже смеркается, а нам предстоит ещё большой переезд. Чувствуется понижение температуры, и все туристы начинают согреваться чаем. Темнеет, мы начинаем нервничать – на улице ночь, холодно, и дорога идёт в гору по густом лесу – мелькают только лапы огромных елей.
В отель мы приезжаем около часа ночи, и это оказывается лыжный курорт в горах.
Утром открываем глаза и щуримся от белизны - вокруг всё заснежено, хоть сейчас становись на лыжи. Вчерашние страхи вспоминаем со смехом – вокруг так красиво! А ведь уже сегодня май, первое число - и столько снега!
К слову сказать, несмотря на поздний отбой и ранний подъём, мы чувствуем себя бодрыми и отдохнувшими – вот что значит чистый воздух. Здоровая экология!
После сытного завтрака снова в дорогу - продолжаем путь, и через некоторое время выезжаем на плато Хардангервидда – сюда в 1896 году, воображая себя в Арктике, отправился в переход с востока на запад великий путешественник Амундсен со своим братом Леоном. Их небольшое путешествие едва не обернулось бедой – они заблудились, и Амундсен чуть не погиб в ледяном мешке.
И нас так же здесь встретила настоящая зима, хотя вообще-то по календарю – май! На наших глазах экстремальные лыжники с крылом-парусом катаются по заснеженному озеру. Водитель делает для нас остановку на несколько минут для фотосессии с майским снегом. А на улице настоящая метель! За пару минут фотографирования я успела сильно замёрзнуть и ещё долго после отогревалась в автобусе.
Дальше – больше. Вскоре в автобусе стало совсем темно и пришлось включить освещение - дорога уже пролегает по прорубленному в снегу коридору – слой снега выше автобуса. С недавних пор в Норвегии запретили автомобильное движение, если высота такого снежного коридора превышает 8 метров: произошел несчастный случай - снег обрушился и завалил машину немецких туристов.
Вскоре высота коридора начала уменьшаться, и мы смогли лицезреть заснеженные горные пейзажи. За окном – тундра, растительности практически нет, лишь редкие скрюченные невысокие деревья, мхи да лишайники вокруг. Здесь в горах есть много домиков Хютте – это небольшие деревянные строения, они всегда открыты и в них всегда есть вода, еда и дрова для камина, сюда может прийти любой путешественник и переночевать.
Снежный покров пошёл на убыль, автобус уже спускается с гор в долину, а мы начинаем делать небольшие экскурсионные остановки. Первая – в посёлке Торпо. Одной из достопримечательностей Норвегии являются «стоячие» деревянные церкви Став Киркен, время их постройки относят к XII веку, и увидеть их можно лишь в этой части Норвегии. Церкви смогли хорошо сохраниться благодаря своему двухслойному фундаменту – только на прочную основу ставились вертикально просмоленные брёвна, так что в наше время церкви даже не пришлось реставрировать. Часто церкви украшают языческие божества – защита от злых духов, это необычный симбиоз язычества и христианства: приняв крещение, норвежцы не сразу смогли отказаться от своей старой веры. Таких церквей осталось 28, в Торпо мы видим небольшую церковь. Позже в городе Лом мы видели церковь побольше, а самая большая из сохранившихся «стоячих» церквей находится в городе Боргунд.
Следующая остановка – у водопада Вёрингсфоссен, высота падения воды 183 метра. «Фоссен» по-норвежски означает водопад, в названиях меняется только первая часть слова. Во время таяния снегов Норвегия вся кишит «фоссенами» - кругом сплошные водопады. А самый высокий водопад Норвегии – Утигард, его высота 610 метров.
Сегодня нам не очень везёт с погодой – весь день идёт дождь (это был единственный дождливый день за всю поездку). Поэтому долго у водопада не мокнем, а лезем скорее в автобус.
Возле самого тёплого фьорда Норвегии Хардангер-фьорда ещё один «привал» – и здесь нам было предложено… искупаться! Закутавшись в зимние курточки, мы хмуро поглядываем из-под зонтика на гида – не шутит ли? Он не шутил. Дело в том, что этот тур всегда проходил исключительно летом, мы первые, кто рванул сюда весной, поэтому сам директор туристической фирмы понятия не имел, какие климатические условия здесь в мае. В общем, мы не купались, а вместо этого отправились в небольшой магазинчик для пополнения съестных припасов.
Ещё один водопад на нашем пути – Стендалфоссен. Этот водопад понравился Саше больше всех других, увиденных нами, ведь в нём есть своя изюминка – за стену падающей воды можно зайти. Верхний массивный камень, с которого ниспадают мощные водные потоки, несколько выдвинут из всего горного массива, и под ним проложена тропинка. На мой взгляд, это несколько опасно, но пока что уже много лет сюда приезжают толпы туристов полюбоваться на это необычное зрелище.
БЕРГЕН
Ещё немного пути, и вот мы въезжаем во второй по величине город Норвегии – Берген, а по красоте, наверное, первый (одно время он и по значимости был первым – до 1299 года являлся столицей Норвегии). Наш гид Игорь представляет нам Берген более широко - как «красивейший город мира». Директор турфирмы, организовывающей путешествия по всему земному шару, имеет право на такое авторитетное заявление, но я, признаюсь, подумала: «Преувеличивает!». Игорь же сумел убедить меня очень быстро – как только мы за 8 минут поднялись на фуникулёре Флойбанен на один из холмов, окружающих город, я замерла, не шевелясь и не дыша – настолько потрясающий нам открылся вид! Линии города, фьордов и гор переплелись друг с другом волнообразными линиями, как на картине какого-нибудь великого сюрреалиста, и на этот пейзаж можно смотреть бесконечно долго, находя в нём всё новые и новые «изюминки»…
На одном из рекламных плакатов читаем: «Берген – единственный город в мире, расположенный на 7 горах и 7 фьордах». Действительно, город окружен горами и водой, но гор гораздо больше, чем семь, и до счастливого числа их можно выбрать абсолютно произвольно. Что же касается фьордов, то их количество, скорее всего, наоборот преувеличено.
Берген – дождливый город, и мы это чувствуем сразу, достаём припрятанные зонтики. Дождь здесь идёт практически постоянно: вода из тёплого течения Гольфстрим испаряется, но окружающие город горы задерживают облака, и осадки выпадают снова на Берген – наглядный пример круговорота воды в природе. Здесь даже продаётся такой оригинальный сувенир, как законсервированная в баночках дождливая вода. Коренные бергенцы к такой погоде привыкают с рождения, и ходят без зонтов. Вскоре парасольки надоедают и нам, и мы бродим под моросящим дождиком, изображая из себя местных жителей.
Наш экскурсионный маршрут проходит по старинной купеческой части города - Брюгген, и основная достопримечательность здесь - Ганзейская набережная. Когда-то Берген был членом Ганзейского союза – союза, созданного купцами для защиты торговли от всевозможных тогдашних неприятностей, в частности пиратства. Торговля в городе процветала – сюда везли зерно, и экспортировали рыбу, ведь город расположен на пути судоходства. О бурном торговом прошлом города свидетельствуют яркие нарядные домики Ганзейской набережной – под их крышами установлены небольшие подъемные краны, погрузка и разгрузка когда-то велась полным ходом. Да и сейчас в Бергене торговля имеет немаловажное значение - именно здесь мы начинаем чувствовать, что Норвегия – рыбная держава. Мы попали на рыбный рынок и у нас просто разбегаются глаза! Не удерживаемся, и покупаем копчёного угря, икру и крабов.
Домики на набережной
Основан Берген приблизительно около 1070 года, и на данный момент в городе проживает около 240 тысяч жителей. Кроме старой части города здесь есть ещё много интересного, например, Аквариум с редкими видами рыб и императорскими пингвинами (моими любимыми!). А так же здесь есть крепость – как же без неё в таком древнем городе. Крепость каменная, как ей и положено быть, а большинство остальных старинных построек в городе – из дерева, поэтому в своё время город перенёс несколько серьёзных пожаров.
Но, снова в путь. Эта поездка у нас очень динамичная, подолгу мы не задерживаемся нигде. И даже ночуем каждую ночь в новой гостинице в новом месте.
Сейчас мы отъезжаем от Бергена совсем недалеко, и попадаем в усадьбу «Холм Троллей» - Трольхауген. Вначале я подумала, что здесь будет что-то типа музея троллей, как в литовском городе Каунасе есть Музей Чертей. Но нет, хоть тролли в Скандинавии и живут везде, сюда мы заехали по другой причине – здесь в течении 22 лет жил и творил великий норвежский композитор Эдвард Григ. В здании усадьбы и в «композиторском» домике на берегу полностью сохранена обстановка и вещи – кажется, он отошёл всего лишь на минутку. На территории находится памятник Эдварду Григу в натуральный рост – композитор был невысок, всего метр пятьдесят два сантиметра.
Усадьба Грига «Холм Троллей»
Во время наших длительных переездов в автобусе гид Игорь нам практически всё время ставил музыку, которая удивительным образом соответствовала всему, что мы видели за окном. Если мы проезжали «глухой страшный лес», музыка становилась тревожнее, когда же мы видели залитые рассветом озёра - сочетанье нот и инструментов, издающих волшебные звуки, становилось нежным и завораживающим. Это был как видеоролик по телевизору – идеально соответствующие друг другу картинка и звук. Позже турист из нашей группы сказал: «Слушая эту музыку, я видел каждую росинку на траве!». Ну а я боялась даже моргнуть и хоть на секундочку закрыть глаза – чтобы не пропустить что-то красивое и интересное. Вот такие пейзажи в Норвегии, и вот такая музыка Эдварда Грига (а это звучали именно его творения) – в своих произведениях композитор сочетал народные мотивы и мелодии, как нельзя лучше описывающие суровую норвежскую природу.
«Здесь музыка разлита в воздухе!», - так писал Григ про своё поместье, и это правда. Место удивительно спокойное и одухотворенное – Саша тут же уселся на лавочку и в задумчивости уставился на пейзаж, экскурсию по усадьбе полностью проигнорировал.
НОРВЕЖСКАЯ ПРИРОДА
Переночевав и покинув Берген, больше крупные города на нашем пути не встречались, только отдельно разбросанные домики да водопады, озёра, фьорды, ледники и горы. Недаром Берген ещё называют «воротами в Царство фьордов» - именно отсюда начинаются удивительные красоты. Норвежская природа – настоящее чудо, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И теперь нам представилась прекрасная возможность в этом убедиться - от суровой северной красоты просто захватывает дух.
Но обо всём по порядку.
С утра мы останавливаемся у ступенчатого водопада Твиндефоссен – этот водопад больше всего понравился мне. Я от него просто не могла отойти – вдыхала воздух, смешанный с брызгами, и не могла надышаться. Название водопада в переводе на русский язык означает «крученая нить». Оно возникло не случайно: как из множества ворсинок скручивается пряжа, так и здесь с каждого отдельного камушка прыгают вниз струи воды, сплетаясь в одно целое – мощный водопад. В летнее время, если не бояться замочить ноги и намокнуть самому под брызгами воды, по выступам из камней можно забраться достаточно высоко, но при этом, безусловно, нужно соблюдать осторожность.
Водопад Твиндефоссен
Далее у нас по программе прогулка на кораблике по Согне-фьорду, он получил своё имя от названия прилежащей к нему местности Согн, в общем-то, как и все фьорды – как правило, они называются от имени самого крупного города, расположенного на их берегу. Согне-фьорд бьёт все возможные рекорды среди фьордов: он самый узкий - в некоторых местах его ширина достигает 3-6 километров, самый глубокий - зафиксирована глубина 1244 километра, и самый длинный - врезается в материк на 220 километров вглубь. Мы проплыли лишь очень маленькую часть фьорда, и можно только вообразить себе, какой он реально огромный.
С самого начала движения кораблика нас сопровождали чайки - попрошайки. Я всегда знала, что чайки отлично ловят на лету брошенный им хлеб, но таких ленивых чаек, как здесь, я ещё не видела. Они летели буквально на расстоянии вытянутой руки от нас, мерно помахивая крыльями и соблюдая скорость корабля. Мы целились кусочком хлеба ей точно в клюв, и чайка просто разевала «рот» и ловила корм. Если кто-то немножко промахивался, у чайки это не вызывало никакой реакции: ни погони за падающей едой, ни хотя бы просто повернуть голову и поймать – ей лень! Для себя мы назвали это развлечение «Аттракцион «Попади в чайку хлебом!».
На следующий день - посещение ещё одного чуда, Бриксдальского ледника, одного из многих ледников Норвегии. Этой замёрзшей воде несколько сотен тысяч лет. Подъём занимает около 40 минут. До определённого места можно доехать на специальной местной машинке – тролькаре, но их, как правило, туристы быстро разбирают (а количество ограничено), и кроме того, когда такой тролькар проезжает мимо, сразу же отчетливо ощущается запах из выхлопной трубы – нам не захотелось быть лишней причиной засорения этой удивительной окружающей среды.
В связи с глобальным потеплением ледник тает – ещё пару лет назад его язык был на несколько метров длиннее (моя подруга Ира была здесь двумя годами ранее, и пейзаж был немного иной – я видела фотографии). Подходить близко к леднику уже достаточно опасно - периодически от монолита откалываются глыбы льда и скатываются в озеро. Об этом загодя предупреждают таблички «Стоп!» и цепное ограждение, но нашему туристу всё нипочём, мы смело переступаем через преграду и вскоре уже залазим на ледник.
Многовековой лёд вблизи имеет цвет медного купороса – потрясающее зрелище. В связи с искрящейся белизной всего вокруг передать истинный цвет фотоаппарат категорически отказался, но мы запомнили эту удивительную красоту.
После того, как я замёрзла в снегах плато Хардангервидда, на ледник я оделась чересчур тепло – и зря, мы были в постоянном движении, всё время в гору, поэтому на леднике мне стало жарко, а Саша так вообще разделся топлесс и прислонился к огромным ледяным глыбам.
Возвращаемся назад к автобусу и успеваем перекусить в небольшом кафе. Обслуживают нас официанты – эмигранты из республик бывшего Союза, они пока ещё не забыли язык и свободно общаются с нами по-русски. Мы с Сашей задумываемся, не проконсультироваться ли, как они сумели сюда перебраться – сейчас вид на жительство в Норвегии получить практически невозможно.
После ледника у нас запланирована ещё одна «океанская» прогулка, но уже не на маленьком кораблике, а на достаточно большом пароме. Теперь идём по Гейрангер-фьорду, он считается самым красивым – скалистые берега украшает множество водопадов. Самые знаменитые - «Семь сестёр» и «Жених». По легенде молодой человек пришел свататься к одной из семи сестёр, но не смог выбрать самую красивую из них – настолько все были хороши. Так и застыли они на века: «Семь сестёр» с одной стороны фьорда, напротив - «Жених с фатой». На самом деле количество «сестёр» меняется – во время бурного таяния снегов их может быть больше, в период же нашего путешествия ещё достаточно холодно, и сестёр мы насчитали четыре или пять, и те с трудом.
Причаливаем в городке Гейрангер, и сразу же нас встречает огромный тролль. В общем-то, тролли нас сопровождали везде во время всего нашего путешествия – все они были разные, раскрашенные или сделанные буквально из нескольких камней, лохматые или лысые, улыбающиеся или нахмуренные. Тролли – страшненькие сказочные существа, которыми населена вся Скандинавия. Но они добрые и с ними нужно дружить. Они могут слегка напроказничать, но без злобы. И они не переносят дневного света – первый луч солнца превращает их в камень. Наверное, можно провести аналогию с гномами – как они участники многих сказок, так и практически в каждой староскандинавской легенде главный персонаж – тролль.
И вот наша последняя ночь в Норвегии. Мы останавливаемся в городе Хорниндаль – его население составляет 1203 человека (удивительная точность). Основное достоинство городка – расположенное здесь самое глубокое озеро в Европе Хорнигдальсватн, его глубина достигает 514 метров.
Гостиница наша находится на берегу озера, чем мы и пользуемся – рассаживаемся за расставленные на лужайке столики, любуемся закатом и поедаем остатки провизии. В связи с тем, что магазины в Норвегии закрываются рано, мы не успеваем пополнять запасы провианта, и теперь делимся друг с другом тем, что у кого осталось – хлебом, колбасой и консервами. Такой вот у нас получился совместный импровизированный «романтический» ужин.
Нужно сказать, провинциальные норвежские городки – нечто уникальное. Например, в 8 утра на улице ещё нет ни одного человека, ни одной машины, и даже автозаправочные станции не работают – всё пустынно.
А крыша у типичного норвежского жилого дома укрыта травой: на пленку насыпается слой земли и высевается трава – растения впитывают всю влагу, а основной настил остается сухим и в доме хорошо сохраняется тепло.
Основное же домашнее развлечение в Скандинавских странах – батут, он установлен практически возле каждого домика, и часто можно видеть детишек, весело скачущих по нему.
Вот такие они, норвежцы!
Но всё хорошее когда-нибудь приходит к завершению: утром рассаживаемся по своим местам и начинаем путь уже по направлению к дому. Мы ещё едем по Норвегии, но скоро окажемся в Швеции, и там нас будет ждать паром, чтобы снова переправить через Балтийское море (ждать-то, конечно, не будет, просто у нас на него куплены билеты). А я бы с удовольствием путешествовала и дальше, ведь ещё так много хочется посмотреть. Ведь мы не успели посетить красивый город Олессун, он расположен на проливе, форма которого напоминает рыбу угорь, благодаря этому город и получил такое свое название - «олессун» по-норвежски и есть угорь.
А ещё в Норвегии даже камни могут быть достопримечательностями. Конечно же, они не совсем обычные – благодаря стихиям их форма оказалась очень причудлива. Например, на острове Малёй есть монолитный камень Канне в форме гриба. А в Западной части страны - застрявший между скалами огромный камень-глыба Чераг.
Но наше путешествие, к сожалению, не резиновое.
По дороге заезжаем в небольшой (всего 25 тысяч человек населения), но знаменитый на весь мир городок Лиллехаммер – столицу зимней Олимпиады 1994 года.
В первую очередь посещаем Олимпийский стадион – он совсем крохотный, а по телевизору казался таким огромным. Я хорошо помню торжественное открытие Олимпиады, больше всего меня впечатлило как по трамплину без лыж, в специальных скользких ботиках, из темноты, в снежной метели спускались мастера-альпинисты. Это было такое завораживающее зрелище – будто с гор волшебным образом съезжали тролли.
Напротив трамплина – факел, здесь горел Олимпийский огонь. Я попыталась подняться к чаше, но лестничка в определённом месте перекрыта.
На этой Олимпиаде Украина впервые была представлена, как независимое государство, и завоевала первые олимпийские медали. Первую медаль – бронзовую – принесла сборной биатлонистка Валентина Цербе. А Оксана Баюл в драматичной борьбе выиграла золотую медаль в женском фигурном катании. Этого никто не ожидал и организаторы даже не могли найти украинский флаг.
Такие достижения на зимних олимпиадах представителям нашей страны удалось повторить лишь спустя 20 лет – после того, как в 2010 году мы вообще не выиграли ни одной медали, на Олимпиаде в Сочи в феврале 2014 наши биатлонистки завоевали золото и бронзу.
Ну а тогда, в далёком 94-м мы в Киеве всей студенческой группой (в тот период я заканчивала 4-й курс университета) бурно отметили в свободной аудитории победы наших девочек (начинали, правда, с празднования 23 февраля).
После спортивной арены прогуливаемся по центральной улочке городка. Получаса нам хватает, чтобы осмотреть все достопримечательности, и – снова в путь.
Всё ближе и ближе мы к границе, катимся по шикарной, гладкой как атласная лента, автотрассе. Дороги в Скандинавии поддерживаются в очень хорошем состоянии, и водители ведут себя цивилизованно – соблюдают правила движения безукоризненно, и в первую очередь - ограничения скорости. По закону даже на заднем сидении пассажир обязан пристёгиваться ремнём безопасности. И, как во многих странах Европы, у автомобиля в дневное время суток так же должен быть включен ближний свет.
В плане дорог Норвегия развивается постоянно, ведь ещё недавно до многих населённых пунктов можно было добраться только по воде. Сейчас таких посёлков уже практически не осталось, но ещё есть. И чтобы связать деревни с Большой Землёй, у норвежцев нет другого выхода, как рубить в горах туннели – их здесь бессчётное множество. Поэтому можно смело провести аналогию: если Голландия – страна каналов, то Норвегия – страна тоннелей.
Город - ну и как сюда добраться?
Рыбацкие хижины
Трудно сказать, сколько тоннелей мы проехали на своём пути, но одному из них следует уделить особое внимание, потому что это самый длинный туннель в мире. Он имеет длину 24 с половиной километра, и время пути по нему занимает около 20 минут. Это Лердальский туннель, он вырублен в горе, которая имеет высоту 1806 метров. Проезд в нём бесплатный. Туннель имеет специальное интересное освещение: каждые 7 километров нам встречаются пещеры «в гостях у троллей», они поочерёдно освещены синим, зеленым и снова синим цветами.
Такое бурное развитие инфраструктуры в Норвегии началось относительно недавно – в 1969 году на дне Северного моря нашли нефть, и уровень жизни в стране из достаточно низкого сразу же подскочил до самого высокого в мире. Правительство очень грамотно подошло к обнаруженным природным запасам - часть денег от продажи нефти пошло на создание рыболовного флота. И теперь нефть и рыба приносят Норвегии хорошую прибыль, а расходуются деньги на развитие инфраструктуры, и создание неприкосновенного золото-валютного запаса, который будет вправе расходоваться только тогда, когда залежи нефти опустеют – норвежцы думают и о будущих поколениях.
А у нас в Украине вроде бы как и нефти немножко есть, и другие ископаемые в наличии, а жить лучше что-то не становится…
О том, что Норвегия - достаточно дорогая страна, нам было шуточное «знамение» ещё в Киеве. Есть такая народная примета, извините за прямолинейность: «какашки – к деньгам». Прямо перед поездкой сидим мы с Сашей в зале ожидания на вокзале, и ждём, пока соберётся группа. Вход в зал «охраняет» сторожевая тётка-цербер – пускает только при предъявлении билета на поезд, грозно смерив взглядом с головы до ног. Лично мы с трудом мимо неё прорвались – билетов-то у нас нет, они все у руководителя группы. И вот некий гражданин попытался проскользнуть мимо нашей «вахтёрши». Не тут-то было! Завязалось громкая словесная баталия минут на 5-10, в результате враг был повержен – дядечка удалился восвояси не солоно хлебавши. Но тётке сумел отомстить! Все его ботики были испачканы – да, да, в этом самом, которое к деньгам! И как раз в дверном проеме зала от ног мужчины отвалился большо-о-о-о-й кусок этой драгоценности. Как у него получилось дотащить «это» с улицы и почему «оно» не отвалилось при подъеме по ступенькам – загадка, но факт был на лицо: дядька в зал и шагу не ступил, но пол грозился быть весь загажен, поскольку все входящие не глядя «вступали» и шли дальше. Возмущению нашей гром-женщины не было предела! Она была похожа на огромный кипящий самовар! Что предпринять, что сделать, как с этим бороться! В итоге вызвала охранников. Молодцы-удальцы прибежали и быстро всё сообразили – постелили сверху газетку! То, что это было не самое верное решение задачки, показало дальнейшее – следующий входящий поскользнулся на возведённой конструкции и едва не упал, всё же находящееся под газеткой, бывшее до этого компактной кучкой, размазалось по поверхности. У тётки-сторожихи едва пар из носа не пошёл, она чуть не запрыгала от злости! На подмогу был вызван ещё дополнительный персонал – на этот раз уборщики. Веником они начали пытаться пристроить всё образовавшееся сооружение на огромный совок. Получалось у них, в принципе, неплохо. К сожалению, окончание шоу мы пропустили – нашу группу пригласили на выход – к посадке в поезд. Пришлось покинуть наш с Сашкой пункт наблюдения (лавку напротив входа) и попытаться аккуратно преодолеть создавшееся препятствие.
Вот так вот весело начиналось наше путешествие. Сейчас же, практически завершая его, мне было совсем не до смеха. В грустных раздумьях о жизни «тут и там» (у нас и у них) незаметно пролетело время, и мы подкатили к границе со Швецией. Гид уже включает нам новое музыкальное сопровождение – диск с музыкой группы «АББА», а у меня с каждой секундой крепнет мысль, что я не хочу уезжать отсюда! Буквально со слезами на глазах я всё наворачиваю круги вокруг пограничного столба и покидать территорию страны Норвегии решительно не хочу. Но что поделаешь, водитель автобуса просигналил, и мне пришлось занять своё место у окна…
Немає коментарів:
Дописати коментар